Выбор читателей
Популярные статьи
Использовать ли опилки на даче? Этим вопросом задаются многие, давайте узнаем мнение тех, кто на практике использовал опилки.
Вопрос: Насколько полезны или не полезны опилки на участке? Куда и как их можно использовать? Или, может, вообще лучше не использовать?
У нас образовалось несколько мешков опилок. Соседка попросила у нас и раскидала по своему участку. Свекровь хочет под малиной ими засыпать - не знаю, правильно это или нет?
О.
: У меня нехороший отзыв по ним. Закисляют почву ужасно. И мочевиной проливала, все равно плохо.
Малина даже листвы не набрала, а газон вообще не вырос, вернее, ужасными клочками. И подсыпала, и что только не делала. Весь тот сезон, где были опилки, насмарку.
О.: Опилками засыпают дорожки между грядками, все лето их поливают, чтобы перепрели, весной заделывают в грядки, как-то так.
О. : Опилки прекрасно разуплотняют почву и служат великолепной мульчой. Но! Если у вас это не голубика, рододендрон или хвоя, которая требует кислых почв, то добавляете вместе с опилками доломитовую муку для ощелачивания почвы.
О.
: Опилки можно бесплатно взять на предприятиях по распилу дерева. В Бердске знаю, что раздают, брат так ездил, набирал опилки, чтобы крышу бани засыпать.
Опилки надо использовать осторожно, поскольку, с одной стороны, опилки разрыхляют почву, а с другой стороны, очень сильно закисляют ее.
Поэтому нам родители и бабушки советовали сыпать опилки на дорожки, чтобы грязи меньше было, а осенью вносите в почву гашеную известь, просто рассыпая по огороду, весной все это дело перекапывается.
Еще опилки используются при обработке лука, керосин разводится в воде и туда добавляются опилки, чуток настоялись и потом раскидываете по луковой грядке - не сильно плотно, конечно.
О. : Опилки на самом деле кислотность сильно повышают. Я вместе с золой их в грядки сыплю и перекапываю, они друг друга нейтрализуют, а то у меня в саду сплошная глина.
О.: Девочки, не советую в огороде нигде использовать опилки, из-за них появляется червяк проволочник, который начинает пожирать все, и вывести его очень сложно.Я не послушала совета друзей, теперь в инете ищу, как же от него избавиться, он появился именно там, где я посыпала опилки.
О.: Один год высыпала опилки в междурядье клубники... Потом пришлось вырубать, они настолько слежались за зиму, что взялись коркой. И сорняки на них очень великолепно растут.
О. : А мы уже 3 года подряд опилками пользуемся. У мужа своя пилорама. Посыпаю все дорожки между грядками, трава меньше намного растёт, да и под кустики тоже иногда посыпаю, лучше, конечно, не свежими посыпать. Никаких червей и живностей. Всё здорово и красиво смотрится, как снежок на земле. А весной всё это перекапываем мотокультиватором.
О. : А мы тоже любим опилки, только они у нас с куриным пометом. Опилки оч. рыхлят почву, и, чтоб не закислялась, сначала необходимо залить ведро с опилками водой. А я делаю теплую грядку под огурчики - в центре грядки закапываю опилочки с кур.пометом, а огурчики по краям, и растут всегда оч. хорошо.
О.:
Девочки, вы все сами знаете. Минусы: опилки закисляют почву, опилки убирают азот из почвы. Теперь меняем минусы на плюсы.
Закисляет - значит, нужно ощелачивать, мешаем с золой, а где их применяли, по осени добавляем известь пушонку (сейчас в садовых магазинах продается специальная известь-раскислитель, кстати, ее замечательно использовать и при выращивании клематисов).
Забирает азот - значит, сыпем ее не сухую, а замачиваем в ведре с мочевиной, а еще лучше с кальциевой селитрой - это азот + кальций, который тоже ощелачивает (раскисляет почву).
Я беру ведро, насухо перемешиваю опилки с золой и заливаю 2-3 столовых ложки кальциевой селитры на ведро воды. Использую как мульчу и по малине, и по клубнике.
Таким образом любой минус можно изменить на плюс.
Вот видно, что клубника замульчирована опилками, серенькие они от золы, осенью 2012 г. были свеженькими, прямо от пилорамы. Потом могу показать, какие ягодки вырастут с этими "кислыми" опилками.
Да, хвойники, гортензии, рододендрон, голубика вообще "спасибо" говорят за мульчу опилками.
О.:
В 101 раз пою гимн опилкам, ну и всякой прочей органике впридачу. На этот раз сфотографировала обязательных компаньонов опилок при мульчировании.
Напоминаю:
В итоге сделем такой вывод: опилки использовать можно, но правильно. Чтоб получить от них пользу, необходимо соблюдать описанные выше правила внесения.
Как сделать, чтобы грунт оставался влажным в жару продолжительное время? Как защитить растения зимой от вымерзания? Как сдержать рост сорной травы на грядках? Такие вопросы часто задают неопытные огородники. Мульчирование опилками грунта - один из агротехнических приёмов, решающий эти проблемы.
Мульчировать почву опилками , то есть покрывать ими поверхность земли, надо со знанием дела. Не всегда эта процедура приносит пользу. Преимущества:
Несмотря на впечатляющий список плюсов, мульчирование имеет свои недостатки:
Культуры на внесение мульчи из опилок реагируют по-разному.
Для мульчирования используют материал разного размера.
Опилками в чистом виде посыпают дорожки на участках и цветниках, проходы между грядками. Не следует укрывать землю свежим опилом осенью. Этот древесный материал имеет низкую теплопроводность. Если вы накрыли им холодную землю, то она долго не оттает весной и будет плохо прогреваться. Для мульчи лучше использовать перепревший или полуперепревший материал, который окрашен в светло- или тёмно-коричневый цвет.
Для получения здорового урожая картофеля после его окучивания посыпают бороздки опилками. Они помогут удержать влагу и не дадут прорасти сорнякам. Мульчирование кустов малины помогает перезимовать её корневой системе без негативных последствий. Кустики томатов , огурцов, земляники и многих цветов - гортензий, роз , люпинов, также хорошо реагируют на эту процедуру.
Мульчирование обязательно комбинируют с внесением азотного удобрения .
Для огурцов практикуют мульчирование древесной щепой мелкой фракции. Каждый куст посыпают по кругу, это защищает растение от сосущих вредителей. Хвойные опилки используют в качестве биотоплива. Их насыпают в основание огуречной грядки , хорошо поливают навозной жижей и наращивают её в высоту землёй.
Древесные отходы под действием навоза будут преть и выделять тепло весь сезон. Крупные древесные стружки закладывают в посадочные лунки для винограда и цветочных лиан. Они действуют как теплоизолятор, защищая корни растений от глубинного холода. Хвойными опилками лучше воспользоваться для мульчирования моркови , они отгонят морковную муху. Для утепления мульчей чаще всего используют «сухой» метод, который подходит большинству культур - клематисам, винограду, кустам роз.
Преимущество этого метода заключается в том, что растения зимуют в сухом тёплом месте, куда не проникает лишняя влага. Их засыпают опилками, сверху накрывают полиэтиленом и закидывают землёй. Мероприятия проводят поздней осенью.
Озимый чеснок нуждается в мульчировании не для защиты от вымерзания, а для сохранения почвенной влаги и предотвращения растрескивания земли. Поэтому для чеснока подходит “мокрый” способ укрытия: мульчей из стружек посыпают почву возле растений, не прикапывая землёй и не накрывая грядки полиэтиленом. Мульчирование сосновыми опилками защищает чеснок от болезней и вредителей.
Не стоит присыпать такой мульчей растения, которые любят щелочную среду, - капусту, свёклу. Это неблагоприятно скажется на их росте.
Чтобы опилки начали «работать», они должны подгнить. Для этого нужна высокая температура, именно поэтому оптимальными сроками их использования являются весна, лето - тёплое время года. В этот же период необходимо защитить корни растений от палящего солнца и предотвратить быстрое испарение влаги. Мульчей из дерева можно обработать плантации клубники, кусты малины, приствольные круги у плодовых. Зимнее мульчирование проводят смесью, состоящей:
Прежде чем обрабатывать почву мульчей, нужно выяснить её кислотность и при необходимости скорректировать этот параметр внесением дополнительных компонентов.
Сами по себе опилки не являются удобрением. Они, наоборот, как губка, высасывают из почвы элементы, обедняя её. Поэтому необходимо из них сделать мульчу. Её легко приготовить своими руками . Подготовка начинается с приобретения древесного материала. Он должен быть качественным, без патогенных микроорганизмов и вредителей.
Технология подготовки заключается в том, чтобы на материале поселилось достаточное количество микроорганизмов, которые начнут перерабатывать дерево в органику. Для этого необходимо поддерживать высокую влажность, а температуру - выше +15°C. Чтобы подготовить мульчу, требуется время, поэтому лучше заняться ею весной или осенью, делая компостные ямы. В них слоями укладывают опилки, навоз и растительные отходы - ботву, скошенную траву, листья. Если же времени нет, то компост готовят из свежих опилок. На 1 ведро опилок берут:
Смесь настаивают 2 недели.
Добавление доломитовой муки или золы в перепревшие опилки нейтрализует компоненты, которые меняют показатели кислотности грунта.
Весной мульчируют посевы однолетних культур сразу же после их посадки. Для этой цели используют только опилки лиственных деревьев, дубовые применять нельзя. Корнеплоды - морковь, репа, чеснок - присыпают мульчей после прореживания, когда ботва растения достигла в высоту 5–7 см. Слой мульчи делают толщиной 3–4 см.
К многолетникам её подсыпают после прогрева почвы , предварительно убрав старый мульчирующий слой или перекопав его с грунтом. Летом их не мульчируют, так как они не успевают подготовиться к зиме. Малину, смородину, яблони, кусты клубники мульчируют весной до цветения. Вносить опилки следует до второй декады июня, тогда к середине лета от слоя не останется и следа.
В теплицу лучше мульчу вносить весной, смешав с другими питательными компонентами - навозом, мочевиной. Растения мульчируют, когда они начинают активно развиваться. Это позволяет снизить норму полива и защищает корни от перегрева. Использование хвойных опилок в теплице для выращивания помидоров и огурцов помогает снизить развитие заболеваний и численность вредных насекомых. Слой мульчи должен быть 5–7 см.
На огороде делают высокие грядки, на которых хорошо растут овощные и цветочные культуры.
Чтобы грядка не осыпалась по периметру, делают бортики из скошенной травы. Растения на такой грядке нуждаются в большем количестве воды.
Начинающие дачники иногда жалуются, что мульчирование не приносит результат, который они ожидали. Это происходит из-за нарушения технологии процесса. Рассмотрим основные промахи:
Мульча из опилок - это хороший материал и удобрение , которое подходит для многих типов почв. Результат мульчирования будет заметен через 3–4 года, так как образование плодородного слоя - процесс очень медленный. А вот качество урожая клубники или малины можно оценить в этот же сезон. Но обязательно учитывают особенности применения мульчи, чтобы не навредить культурам.
Опилки, как и другие отходы распиливания древесины, являются хорошим материалом для изготовления удобрений и компоста.
Однако ошибки в процессе, которые допускают по незнанию, а также неправильное применение готового удобрения, может не только принести вред посадкам , но изменить характеристики грунта , сделав его непригодным для тех или иных растений.
Во время роста растений их корни вытягивают из земли питательные вещества и различные минералы в виде водных растворов.
Эти вещества сосредоточены в верхнем (плодородном) слое, состоящем из:
Во время полива вода пропитывает верхний слой грунта и, смешиваясь с этими веществами, образует водный раствор. Чем интенсивней рост корней и остальных частей растения, тем сильней оно вытягивает из земли воду и водный раствор питательных веществ и минералов.
Постепенно концентрация питательных и необходимых для роста веществ в грунте падает и растение уже не получает их в должной мере. Из-за этого:
В природе потребление растениями полезных веществ компенсируется образованием перегноя из различной органики:
В садах и огородах такой способ возобновления плодородных качеств земли неприменим, поэтому в грунт нужно вносить специальные составы , которые содержат питательные и необходимые для развития растений вещества.
Пропитывая верхний слой грунта, они повышают его плодородность , снабжая корни растений необходимым питанием и строительным материалом.
Превращение опилок в перегной – это естественный результат работы различных бактерий , которые расщепляют целлюлозу на простые органические вещества, а также производят множество других действий.
Поэтому скорость получения перегноя, а также его качество напрямую зависят от созданных для этих бактерий условий.
Кроме того, очень важен состав исходного материала – переработка лишь одних древесных отходов позволяет бактериям сделать из них хорошее питательное вещество, но не снабдит грунт необходимыми для роста растений веществами и микроэлементами.
Процесс производства удобрения из опилок начинается при соблюдении следующих условий:
Для жизнедеятельности бифидобактерий, расщепляющих целлюлозу на глюкозу и другие вещества, необходим азот , который они впитывают из воздуха и земли. Содержащегося в воздухе азота недостаточно для активной деятельности бактерий, поэтому их активность невысока.
Увеличить ее можно добавлением:
В процессе деятельности бактерий выделяется много углекислого газа, поэтому процесс превращения компоста в гумус должен проходить только под открытым небом .
Кроме того, бактерии, превращающие опилки в перегной, выделяют много тепла, поэтому процесс не останавливается даже при минусовых температурах.
Однако при снижении температуры бактерии, живущие в наружном слое кучи компоста снижают скорость своей работы, поэтому процесс перегнивания происходит менее равномерно.
Но высокая температура внутри кучи позволяет бактериям преобразовывать материал и в наружных слоях кучи.
Помимо переработанной целлюлозы и другой органики в компосте должны быть и неорганические вещества, в первую очередь кальций и фосфор .
Поэтому для получения качественного сбалансированного гумуса необходимо добавлять в компост гашеную известь и другие минеральные вещества.
В процессе жизнедеятельности бактерий они максимально смешиваются с гумусом и образуют оптимальные для питания растений соединения.
Для приготовления компоста необходимо свободное пространство, отделенное от огорода «санитарной зоной» размером 5–7 метров.
Несмотря на то, что можно просто свалить все материалы в кучу и оставить перегнивать, многие садоводы и огородники предпочитают аккуратные ящики, которые предотвращают рассыпание компоста.
В качестве такого ящика можно использовать канавы, площадки и любые емкости.
Закладывание компоста в ямы и канавы наиболее эффективно в том случае, если над ними будут высаживать различные растения.
В этом случае высокая температура, создаваемая бактериями, позволит сажать рассаду или семена на 3–6 недель раньше, благодаря чему и урожай получится более ранним. Кроме того, небольшой подогрев земли благотворно повлияет на развитие корневой системы.
В зависимости от породы древесины естественное перегнивание в таких условиях составляет 1–3 года , а подъем температуры в компосте составляет 1-5 градусов.
Добавление к опилкам помета или навоза сокращает время перегнивания до 6–10 месяцев, а добавление препаратов, ускоряющих размножение бифидобактерий, сокращает срок до 3–5 месяцев.
При этом температура компоста поднимается до уровня 40–60 градусов даже при снижении температуры воздуха до нуля или небольшого мороза.
Более подробно о таком способе получения перегноя, а также компенсации негативного влияния на почву, вы сможете прочитать в статье про .
Для получения перегноя из компоста можно использовать и любую подходящую емкость из стойких к бифидобактериям и легким кислотам материалов. Проще всего использовать пластиковые емкости подходящего размера.
Если же у вас только металлическая бочка или коробка, то ее можно застелить рубероидом, но это негативно повлияет на бактерий в наружном слое.
Хорошо для изготовления компостного ящика подходит древесина. Она хоть и служит недолго (5–15 лет), зато не нарушает микроклимат в компостной куче.
Деревянный ящик можно сделать как из досок или брусков, так и из старых дверей.
Иногда ящик делают даже из разобранных шкафов (плиты ДСП), но содержащиеся в них фенолы негативно влияют на микрофлору наружных слоев кучи.
В таких ящиках процесс перегнивания не прекращается, но становится немного более неравномерным.
При соблюдении сроков перегнивания гумус из него ничем не уступает любому другому, поэтому единственный недостаток – необходимо ждать на 1–2 недели дольше.
Форма ящика для компоста может быть любой, однако важно помнить – чем выше высота кучи в нем, тем сильней давление на стенки.
Проще сделать ящик большего размера по длине и ширине, используя для него тонкие бруски и доски, чем городить мощную конструкцию, способную выдержать давление большой кучи.
Ведь задача такого ящика – предотвратить рассыпание содержимого по окружающей территории.
Необязательно делать стенки ящика полностью закрытыми, вполне допустимо изготовить их в виде решетки с высотой ячеек 3–10 см (зависит от состава компоста – для опилок не более 3 см, для смеси опилок и экскрементов до 10 см). Длина ячеек может быть любой.
Если ящика нет , или вы не хотите делать его, то можно сложить компост прямо на земле.
При этом вы должны понимать, что участок под кучей получит слишком большую дозу питательных веществ и минералов, а также почва на нем закислится.
Поэтому даже на следующий год там нежелательно ничего сажать.
После полного перегнивания компоста такой участок нужно посыпать золой и гашеной известью или доломитовой мукой, затем перепахать, чтобы земля могла усвоить питательные вещества, и через год его можно использовать для посадок.
Поэтому участок под компостную кучу нужно выбирать очень внимательно – по возможности недалеко от места посадок и так, чтобы не повредить растениям.
Ведь даже на расстоянии 2–3 метра от края кучи концентрация кислот, питательных веществ и минералов будет опасной для растений .
Существует 8 комбинаций составов для получения гумуса из древесных отходов, которые отличаются как по применяемым компонентам, так и по конечному результату:
Первый способ самый простой, но и наиболее долгий.
Древесные отходы сваливают в кучу и поливают водой, чтобы повысить их влажность.
Иногда перед складыванием в кучу отходы замачивают 1–2 часа, но это оправдано лишь при небольших объемах.
Время перегнивания такой кучи зависит от:
Мягкие лиственные породы перегнивают за 10–15 месяцев, а хвойные за 2–3 года. С периодичностью в 2 недели необходимо проверять влажность и температуру кучи , засовывая в нее руку.
Если куча сухая или холодная, то ее нужно полить. Если же на ощупь мокрая, то в ней слишком много воды, поэтому кучу нужно разворошить, чтобы просохла, затем снова сгрести.
Ускорить процесс превращения компоста из древесных отходов в гумус можно с помощью обработки мочевиной.
Для этого мочевину растворяют в воде и этим раствором поливают кучу . Раствор мочевины наполняет древесину азотом, который необходим бактериям для нормального существования, поэтому скорость их размножения, а также эффективность работы заметно возрастают.
Оба вида гумуса, полученные из одних опилок, содержат лишь хорошие питательные вещества, поэтому вместе с ними нужно вносить и микроэлементы . В противном случае они будут эффективны лишь в качестве подкормки на неистощенных почвах.
Кроме отходов распиливания древесины вы можете делать компост из любых частей растений. К примеру, осенью вы собираете листья и сгребаете, затем формируете кучу, укладывая послойно опилки и листья.
Если вы обрезали деревья, то срезанные сучья измельчите с помощью специального оборудования, о котором мы говорили в этой .
Сучья и ветки большого размера будут перегнивать десятки лет, а измельченную древесину бактерии переработают так же быстро, как и опилки.
Помните, в компост нельзя пускать больные или зараженные вредителями листья и ветки. Такие отходы нужно складывать в одну кучу и затем сжигать .
Ведь бактерии, перерабатывающие древесину, не смогут убить возбудителей болезни или вредителей, поэтому гумус из зараженных материалов будет представлять угрозу для ваших посадок.
Помимо отходов с сада или огорода вы можете использовать для получения гумуса и любые кухонные остатки за исключением мясных.
Они могут быть как свежими, так и прокисшими или покрытыми плесенью, единственное условие – все отходы должны быть измельчены, иначе процесс перегнивания растянется на несколько лет.
Смесь опилок и помета или навоза получают в коровниках, свинарниках и других местах содержания животных. Наиболее популярна смесь опилок с куриным пометом или навозом.
Экскременты животных и птиц не только наполняют компост азотом, но и являются источником многих микроэлементов , необходимых для нормального роста растений.
Такой компост перегнивает за 8–12 месяцев.
Если же в него добавить препараты, ускоряющие размножение бифидобактерий, то гумус будет готов через 4–6 месяцев.
Кроме того, такой перегной является наиболее сбалансированным и подходит для применения на любых почвах для любых растений.
Вместе с пометом или навозом в компостную кучу можно выливать и содержимое выгребных ям и уличных туалетов.
Единственное условие – в них не должна выходить домашняя канализация, ведь в нее сливают воду с содержанием шампуней и стиральных порошков, а такая химия негативно влияет как на грунт, так и на посадки.
Для создания правильной кучи сначала укладывают слой опилок толщиной 10 см, затем поливают содержимым выгребных ям (1 ведро на 2–10 м 2) и укладывают новый слой опилок.
Высоту кучи выбирают исходя из удобства и общего объема.
Признаком завершения перегнивания являются:
Если у вас на участке кислая почва, а растения любят менее кислую или щелочную землю, то складывая компостную кучу, посыпайте ее гашеной известью или доломитовой мукой. .
В сельском хозяйстве перегной, в том числе и из опилок, применяют разными способами.
Полностью готовый гумус рассыпают по участку и перепахивают, чтобы смешать с землей. Этот способ наиболее эффективен в начале или конце осени .
Если вы сажаете сидераты, то разбрасывать перегной можно как перед посадкой, так и во время подготовки поля к зиме.
За осень и зиму гумус и грунт смешаются, благодаря чему растения будут получать более сбалансированное питание . Готовый гумус также можно вносить и во время весенней пахоты, но такой способ менее эффективен, потому что грунт не успеет пропитаться перегноем и растения не получат сбалансированного питания.
Можно использовать и не успевшие перепреть составы.
Если они обработаны средствами, ускоряющими рост бактерий, то такой компост можно вносить после сбора сидератов, во время осенней пахоты.
За зиму опилки и остальные компоненты полностью перегниют и смешаются с грунтом.
Поэтому весной растения получат максимально сбалансированное питание.
Свежий компост вносят в почву лишь в трех случаях :
Во всех остальных случаях свежий компост снизит урожайность растений и может сделать землю непригодной.
В , где почву вокруг деревьев не перекапывают или перекапывают очень редко, готовый гумус раскладывают вокруг ствола и обильно поливают.
Питательные вещества и микроэлементы из перегноя вместе с водой проникают в почву и насыщают ее, благодаря чему дерево быстрей растет и лучше плодоносит.
Такой же способ применяют и для внесения удобрений в поля, засаженные смородиной, малиной и другими кустами.
Смотрите видео о том, как приготовить удобрение из опилок:
Древесные опилки – хороший материал для получения перегноя. Прочитав статью, вы узнали:
Вконтакте
Для некоторых культур мульчирование является неотъемлемым агрономическим приемом процесса выращивания.
При его применении растения более защищены от вымерзания в зимний период, от зноя и жары в летний.
При мульчировании угнетается рост сорняков, а почва менее подвержена излишнему испарению. Плоды, вследствие отсутствия контакта с почвой, меньше повреждаются болезнями.
При применении этого прима важно правильно выбрать материал для этой важной процедуры. Одним из вариантов является мульчирование опилками.
Применение опилок имеет ряд преимуществ по сравнению с другими материалами. Эти преимущества заключаются в следующем:
Для мульчирования почвы используются только древесные опилки, которые можно взять на любом деревоперерабатывающем предприятии или сделать самим, используя древесину и пилу.
Желательно использовать их от лиственных пород деревьев, так как хвойные свежие опилки сильно окисляют почву.
Частицы этого материала могут быть разных размеров, а, следовательно, и свойства мульчи при этом будут различными.
Использовать для мульчи желательно опилки среднего размера. Очень мелкие частицы часто слеживаются и образуют корку или комки на поверхности почвы. Крупный размер частиц древесной стружки тоже нежелателен для использования в качестве мульчи на нежных огородных растениях.
А вот для мульчирования деревьев и кустарников крупный размер опилок будет оптимальным вариантом.
Многих дачников интересует вопрос о том, можно ли мульчировать свежими опилками? Более благоприятным видом мульчи для растений являются наполовину перепревшие опилки. Это связано с тем, что свежие опилки содержат мало азота (0,5%) и вынуждены забирать его из почвы.
Поэтому лучше всего использовать перепревший материал двухлетней давности, или искусственно ускорить его созревание, обогатив азотом.
Для этого опилки заливаются следующим раствором: 200 граммов мочевины разведенным в ведре воды. Для лучшей пропитки залитые опилки периодически перемешиваются.
Большинство огородников предпочитают переработать опилки перед применением в компостной яме.
Мульчирование почвы опилками нужно проводить только после тщательной обработке грядки.
Необходимо прополоть сорняки, обрезать усы и поросль (если это касается клубники или малины).
Некоторые садоводы перед мульчированием накрывают грядки тонкой бумагой, это более тщательно защищает от появления сорных растений.
Слой опилок обычно составляет от 3 до 5 сантиметров.
В случае мульчирования свежими древесными опилками надо обязательно внести азотные удобрения. Так как они окисляют почву, рекомендуется их вносить с золой. Хороший эффект дает одновременное применение препарата Байкал ЭМ1.
Мульчирование опилками применяется осенью с целью защиты растений от вымерзания. Этот способ подходит для многолетних цветов, клубнику, кустарники и овощи, посаженные в зиму.
Но нужно помнить, что опилки довольно гигроскопичное растение, и впитав влагу в весеннее время, они долго оттаивают, образуя ледяную корку. Поэтому такое укрытие может подойти не всем растениям. Например, не желательно применять его на розах.
Весной процедуру проводят после тщательной обработки растений, удаления старого мульчирующего покрытия, или перекопки его с почвой.
Мульчирование клубники опилками должно быть произведено до цветения. К концу лета, благодаря воздействию солнечных лучей, дождя и ветра, опилок на грядках останется совсем немного.
Летом мульчировать растения крайне нежелательно. Так как это не позволит многолетникам должным образом подготовиться к зиме.
Опилками мульчируются деревья, кустарники, цветы.
Используется этот материал для укрытия грядок с овощами и ягодами, для этого посыпается опилками пространство между грядок для уменьшения роста сорняков.
Для декоративного мульчирования цветов, деревьев или кустарников опилки крупных фракций можно окрашивать в различные цвета. Это придает неповторимое великолепие ландшафтному дизайну.
Используют этот вид мульчи для выращивания таких овощей, как морковь, картофель, лук, огурцы. На моркови запах опилок предотвращает появление морковной мухи. Для увеличения урожая картофеля хороший эффект дает мульчирование опилками расстояния между растениями после окучивания.
В комбинации с азотным удобрением такой слой обеспечивает лучший рост культур.
Мульчирование опилками недорогой и эффективный способ повышения урожайности культур, сохранения и повышения почвенного плодородия, а так же придания саду и огороду эстетического вида.
Автор статьи: Кожухова Елена
В домашнем хозяйстве, особенно при строительных работах, скапливаются опилки – отходы от столярных работ. Некоторые молодые хозяева, не понимая, какой бесценный материал для огородных дел попал им в руки, сразу же отправляют отходы в костер, а затем золу, как удобрение, раскидывают по огороду. Действительно, а где можно использовать опилки, как их использовать и стоит ли овчинка выделки? Спешу успокоить читателей. Способов использования опилок в огородных делах множество. Только их нужно использовать правильно. Давайте попробуем разобраться, где и как используются опилки.
Опилки для использования в саду и огороде. © Bills Garden Tips
Опилки – отходы от пиления древесины и других материалов (фанеры, щитов и т.д.). Опилочный материал довольно легковесный. Насыпная плотность опилок древесных составляет 100 кг в 1 м³ и в 1-й тонне содержится 9-10 м³ сырья при стандартной влажности 8-15% (табл. 1). Этот материал очень удобен в работе.
Химический состав опилок характеризуется следующим содержанием химических элементов:
Кроме того, древесина содержит около 27% лигнина, который придает деревьям плотность одревеснения и не менее 70% гемицеллюлозы (практически, углеводов).
Натуральный органический материал при разложении в почве является поставщиком элементов, необходимых растениям. В 1 м³ опилок содержится 250 г кальция, 150-200 г калия, 20 г азота, около 30 г фосфора. У некоторых видов опилок (в большей части, хвойных) в состав древесины входят смолистые вещества, которые негативно влияют на рост и развитие растений.
Опилки – стерильный субстрат и при попадании в почву тут же заселяется микрофлорой. Обеспеченная органическим материалом, микрофлора для разложения опилок использует питательные вещества древесины и почвы, обедняя последнюю необходимыми элементами питания (теми же азотом и фосфором).
Состав опилок из натуральной древесины не вызывает аллергии, при сгорании не выделяет вредных для здоровья выбросов. Но нужно иметь ввиду, что приведенный выше состав характеризует натуральную древесину, качества которой определяют и состав опилок. Опилки как отходы от искусственно полученных древесных плит, пропитанных клеями и лаками нельзя использовать в садово-огородном хозяйстве.
Опилки называются по основному виду древесной культуры: березовые, липовые, дубовые, каштановые, сосновые, осиновые, хвойные и т.д.
Все виды опилок (любых пород деревьев) могут использоваться в хозяйстве. Но предварительно нужно снизить их негативное воздействие на почвенные компоненты, используя различные способы.
Это самое доступное и недорогое сырье, имеющее широкий спектр применения в личном хозяйстве. Опилки используют при строительстве хозяйственных построек, для утепления стен, полов и в других случаях строительства.
Но наиболее ценно применение опилок в садово-огородных работах:
Черноземные почвы, глинистые и суглинистые относятся к плотным и тяжелым. Большинство же огородных растений предпочитает почвенный грунт легкий, рыхлый, воздухо- и водопроницаемый. Улучшить качественный состав таких почв можно добавлением до 50% от объема почвенной массы опилок при подготовке тепличных субстратов или подготовке почвенных смесей для выращивания рассады.
Чтобы опилки не снизили плодородие, их перед внесением смешивают с полуперепревшим навозом или добавляют минеральные удобрения, раствор мочевины или коровяка.
Подготовка компоста устраняет все негативные свойства опилок (обеднение почвенного грунта питательными элементами, снижение свойств окислителя, уменьшение действия смолистых веществ и др.).
Подготовку компоста можно вести двумя способами:
При таком способе можно готовить опилочно-минеральный, опилочно-органический и опилочно-смешанный компост.
Помните, что для быстрой ферментации необходима рыхлая укладка, без уплотнения. В такую компостную кучу будет свободно поступать воздух, что ускорит разложение компонентов компоста.
Если компосты заложить весной, то к осени они созреют и будут готовы к внесению под перекопку. Такие компосты можно вносить полусырыми, уже через 3-4 недели. Они еще не удобрение, но уже потеряли свойство негативного воздействия на почву и растения.
Под перекопку вносят 1-2 ведра готового компоста в зависимости от состояния почвы.
При анаэробном способе компостную кучу готовят в течение времени, постепенно добавляя компоненты. В компостную яму глубиной 50 см закладывают слоями по 15-25 см разную измельченную органику (листья, ветки, неосемененные сорняки, опилки, навоз, ботву с огорода, отходы пищевого производства и т.д.). Каждый слой пересыпают одной-двумя лопатами почвенного грунта и проливают раствором удобрений. На ведро раствора добавляют до 100 г нитрофоски.
В отличие от первого (аэробного) способа, все компоненты хорошо утрамбовывают, чтобы сократить доступ воздуха. В этом случае ферментацию ведет анаэробная микрофлора. После завершения укладки компостной кучи, ее укрывают пленкой или слоем травы. Ферментация продолжается 4-6 месяцев. Анаэробный компост более «питательный» и для его подготовки используются все виды (в том числе и грубые ветки) отходов.
При приготовлении компостов оптимальная влажность компостной кучи должна составлять 50-60%, температура +25…+30°С.
Мульчирование в переводе на русский язык обозначает покрытие, укрытие.
Преимущества использования опилочной мульчи:
Недостатки опилочной мульчи
Негативные свойства опилок проявляются при их неправильном использовании:
Способы использования опилочной мульчи
Чистыми опилками покрывают только дорожки и другие поверхности, свободные от растительных культур. К примеру: междурядья, дорожки, приствольные круги в саду.
Светлая мульча отражает лучи солнца, что уменьшает нагрев верхнего слоя почвы.
По мере усадки чистую мульчу добавляют в междурядья и на дорожки. Слой необработанной мульчи в 6-8 см, постоянно обновляемый, предотвращает рост сорняков.
Мульча хорошо сохраняет влагу в почве и на поверхности. Длительное время поддерживает влажным верхний слой, предохраняя ее от пересыхания и растрескивания.
Мульчу используют в качестве подстилки под ягодники, чей урожай стелется по земле (к примеру: под клубникой, земляникой).
Мульчируют почву по периметру кроны садовых культур. Можно чистыми (необработанными) опилками — против усиленного роста сорняков и компостом как органическим удобрением.
Мульчировать почву под растениями нужно только обработанными опилками.
В ряды с растениями, под плодовые кусты всегда добавляют только обработанную мульчу (компост зрелый или полусырой).
В течение вегетационного периода подкармливают растения поверх опилок. Внесенные удобрения способствуют их более быстрому перепреванию.
После уборки урожая выполняют осенние работы прямо по мульче: перекапывают почву с предварительным внесением минеральных удобрений и органики.
Высокие теплые грядки готовят на любом участке (каменистом, щебенистом, с высоким стоянием подземных вод).
Теплые грядки (низкие, приземные) располагают на холодных почвах, а также для получения более ранних теплолюбивых овощей, выращивания рассады.
На таких грядках быстрее созревают овощные культуры, они меньше болеют грибковыми гнилями и поражаются вредителями.
Подготовку грядок проводят обычным способом:
Высокую грядку выделяют ограждением, чтобы она не рассыпалась. Обычные теплые грядки заглубляют на 25-30 см в почву или готовят прямо на почве, сняв самый верхний плодородный слой (10-15 см).
Если необходимо быстро разогреть грядку, используют опилки, перемешанные с небольшим количеством извести и золой, проливают горячим раствором мочевины. Можно готовить смесь из опилок и навоза. Огородники применяют и другие, свои способы разогрева почвы теплой грядки.
Опилки – хороший утеплитель для молодых саженцев и теплолюбивых культур.
В статье приведен только незначительный перечень использования опилок в саду и на огороде. Напишите о ваших способах применения опилок. Ваш опыт с благодарностью будет использован нашими читателями, особенно начинающими садоводами и огородниками.
Статьи по теме: | |
Отечественная война (кратко)
С кем воевал Наполеон? Почему Наполеон пошёл завоевывать Смоленск и... Видеоурок «Назывные предложения Односоставное назывное предложение имеющее указательное значение
Цель урока : изучение нового материала1)повторение сведений об... Бланк заявления об уточнении платежа для налоговой
В начале 2017 года изменились платежные поручения по страховым взносам.... |