Выбор читателей
Популярные статьи
Внутренняя отделка помещений практически всегда начинается с выравнивания стен. Сделать это можно несколькими способами, самый удобный из которых – обшивка гипсокартоном. Этот материал легко режется и крепится, не требует специальных навыков и дает идеально ровную поверхность. Благодаря простоте монтажа, обшивка стен гипсокартоном своими руками не займет много времени и позволит немного сэкономить.
Помещение освобождают от громоздких предметов, снимают со стены все лишнее, убирают проводку и коммуникации. Обшивка закрывает все неровности и дефекты, поэтому выравнивать стены не нужно, достаточно проверить их целостность. Обои или облупившуюся краску необходимо снять, все трещины и щели заделать шпатлевкой. После этого поверхность очищают от пыли и грунтуют.
Для обшивки стен понадобится:
Пол вдоль стен должен быть ровным и чистым. Отступив от стены несколько сантиметров, проводят линию разметки для направляющего профиля. Если обшивают все стены в помещении, разметку проводят параллельно каждой стене и соединяют под углом 90 градусов. Теперь по линии прикладывают направляющий профиль и прикручивают его саморезами к полу. В бетонной стяжке предварительно просверливают отверстия под дюбели.
Длина одного профиля равняется 3 м; для наращивания используют металлические соединители и саморезы длиной 9,5 мм. Для углового соединения конец профиля надрезают с двух сторон, отгибают бортики и прикручивают саморезами к боковой кромке второго профиля.
Далее по бокам стены устанавливают вертикальные направляющие: нижние концы профилей вставляют в напольный профиль, выравнивают с помощью отвеса по вертикали и прикручивают саморезами у основания и к потолку. Концы потолочной направляющей вставляют в правый и левый настенные профили, ровняют относительно напольного профиля и прикручивают.
Для крепления несущих профилей нужно сделать разметку на стене: от потолка до пола проводят строго вертикальные линии через каждые 40 или 60 см. Вдоль разметки с интервалом 60 см по высоте прикручивают к стене П-образные кронштейны. К деревянной стене кронштейны фиксируют саморезами, к бетонной или кирпичной с помощью дюбель-гвоздей. Теперь несущие профили вставляют в нижнюю и верхнюю направляющие, выставляют параллельно разметки и прикручивают с двух сторон саморезами 3,5х9,5 мм. В завершение каждый профиль укрепляют по вертикали кронштейнами.
После установки каркаса между профилями крепят проводку, укладывают трубы коммуникации. И провода, и трубы не должны выступать за пределы направляющих по всей плоскости. Для крепления коммуникаций к поверхности стены используют специальные хомуты и кронштейны. Особое внимание нужно уделить изоляции проводов и герметизации стыков труб, чтобы не пришлось демонтировать гипсокартон для устранения повреждений.
Если наружные стены утеплены, можно обойтись без внутренней теплоизоляции, оставив свободное пространство между гипсокартоном и стеной. Но даже в этом случае слой утеплителя под обшивкой лишним не будет: такие материалы обладают высокими звукоизолирующим и свойствами. Перед укладкой материалы нарезают полосами, ширина которых на 2-3 см больше, чем расстояние между профилями. Закладывают утеплитель как можно плотнее, чтобы не образовались зазоры.
Обшивка каркаса гипсокартоном
Листы гипсокартона раскраивают последовательно. Чтобы ровно обрезать материал, нужно прочертить на поверхности листа линию и прорезать ее острым ножом. Затем лист надламывают по разметке и прорезают с другой стороны.
Итак, обшивку начинают с угла:
берут первый лист и прикладывают к несущему профилю;
выравнивают материал по краям и прикручивают саморезами длиной 25 мм к стойкам через каждые 30 см;
следующий лист прикручивают рядом, совмещая стыки на несущем профиле;
для верхнего ряда первый лист обрезают на 40 или 60 см, чтобы сместились вертикальные швы, так как в одной точке нельзя стыковать больше трех фрагментов;
перед установкой гипсокартона в местах выхода трубопровода в листе прорезают отверстия под коммуникации.
Шляпки саморезов должны углубляться в обшивку не больше, чем на 2 мм; также нельзя допускать, чтобы они выступали над поверхностью. Чтобы контролировать глубину погружения саморезов, рекомендуется использовать биту с ограничителем.
Так как листы гипсокартона имеют усеченные или закругленные края, при стыковке смежных фрагментов обязательно образуются углубления на швах. Чтобы их заделать, понадобится шпаклевка, шпатель и армирующая лента – серпянка. Замешивают стартовую шпаклевку, отрезают кусок серпянки соответствующей длины, наносят шпаклевочную смесь на шов и сверху прикладывают серпянку. Аккуратно расправив ленту по центру стыка, снова наносят шпаклевку и тщательно распределяют ее шпателем.
Слой шпаклевки не должен быть слишком толстым, лучше нанести несколько слоев, пока шов полностью не сровняется с поверхностью гипсокартона. Когда шпаклевка высохнет, стыки обрабатывают самой мелкой наждачной бумагой. Качественно заделанные швы не имеют углублений и трещин и выглядят, как ровные белые полосы на сером фоне стен.
Стыки на обшивке внешних углов закрывают с помощью перфорированных угловых профилей. Сначала шпателем наносят на угол раствор, густо распределяют его по высоте, а затем прикладывают и вдавливают в шпаклевку алюминиевый уголок. Между собой уголки крепятся внахлест на 5-7 см. Сверху опять наносят шпаклевочную смесь и с помощью шпателя формируют угол. Излишки раствора сразу же убирают, а после высыхания поверхность ошкуривают наждачной бумагой.
Чтобы убрать наименьшие дефекты, гипсокартон покрывают тонким слоем финишной шпаклевки. Для этого понадобится широкий металлический шпатель. Начинают от края стены: шпатель с набранным раствором приставляют к стене под углом 10 градусов, прижимают снизу и резким движением ведут вверх. Чем точнее и равномернее движения шпателя, тем ровнее ляжет шпаклевка. Если сразу не получается, можно попробовать на участке стены. Сильно давить не нужно, иначе на поверхности появятся царапины, отпускать шпатель во время движения тоже нельзя, чтобы избежать образования наплывов.
Если стены планируется красить, необходимо нанести 2 слоя шпаклевки, тогда швы не будут просвечивать сквозь краску. После шлифовки поверхность грунтуют, а затем стены можно красить, оклеивать обоями или покрывать декоративной штукатуркой.
Существует еще один вариант крепления гипсокартонных листов – без использования профилей. Этот способ подходит если:
Разумеется, клеить гипсокартон на обои, декоративную штукатурку или облупившуюся краску нельзя, иначе долго обшивка не продержится.
Если все условия соответствуют требованиям, можно приступать к работе.
Бетонную или деревянную основу очищают от пыли, масляных пятен, заделывают трещины. Если стены окрашены, и краска держится очень прочно, снимать ее не нужно, достаточно сделать небольшие вертикальные и горизонтальные насечки через каждые 30 см. Далее поверхность покрывают грунтовкой и просушивают.
Слаботочную проводку можно закрепить прямо на поверхности, а вот для силовых электрических кабелей и коммуникационных труб необходимо пробить в стене штробы. После укладки проводов и труб штробы закрывают специальными планками и заделывают швы шпаклевкой.
Нижний край обшивки должен находиться выше поверхности пола на 1-1,5 см. Если высота стены соответствует высоте гипсокартона, листы обрезают по нижнему краю ножовкой. Далее прорезают при необходимости отверстия для выключателей, розеток, выхода труб.
По инструкции разводят клей, наносят его зубчатым шпателем на тыльную сторону листа широкой полосой по периметру и двумя полосами по центру. Подложив снизу монтажные клинья, гипсокартон прикладывают к стене, ровняют и тщательно прижимают. С помощью уровня или длинной линейки проверяют лист по вертикали и горизонтали, при необходимости подбивая резиновым молотком. Точно так же устанавливают соседний лист, стараясь стыковать его с предыдущим максимально плотно.
Тонкие швы шириной менее 4 мм заделывают одной шпатлевкой, для широких дополнительно используют серпянку. Можно заполнить стыки клеем, убирая излишки чистой тряпкой. Прошпаклеванные участки обязательно шкурят мелкой наждачной бумагой, а затем очищают от пыли. Зазор между полом и гипсокартоном лучше всего заполнить водостойким герметиком.
Теперь осталось выровнять поверхность финишной шпаклевкой, ошкурить и протереть от пыли. После грунтования стены можно красить, белить или оклеивать обоями – кому как нравится.
Такой популярный материал, как вагонка, может использоваться для обшивки стен и фасадов частных домов, балконов и лоджий городских квартир. Также такие ламели часто применяются для бань и беседок. Конечно же, обшивка стен вагонкой, своими руками в том числе, должна производиться правильно.
В большинстве случаев обшивка вагонкой поверхностей со стороны улицы предполагает выполнение следующих операций:
предварительную подготовку стен;
набивку обрешетки;
монтаж утепляющего материала;
монтаж гидроизолятора;
установку самих ламелей.
Именно в такой последовательности и стоит выполнять работу домашнему мастеру, решившему отделать стены подобным образом.
При выполнении обшивки стен изнутри помещения, вместо гидроизолятора на предпоследнем этапе монтируется пароизолятор.
Чтобы сделать обшивку стен вагонкой своими руками так же качественно, как это делают специалисты, нужно в первую очередь правильно подобрать сам материал. Для отделки помещений внутри зданий в большинстве случаев используются обычные плоские деревянные ламели. При этом применяют для обшивки ограждающих конструкций чаще всего доски достаточно высокого качества. В любом случае слишком уж большого количества сучков в ламелях вагонки, предназначенной для отделки стен, быть не должно.
Снаружи фасады зданий также могут обшиваться простой плоской вагонкой. Но очень часто для набивки со стороны улицы используется и материал типа блок-хаус. Обшитые с применением таких досок стены смотрятся как рубленые. В особенности часто блок-хаус используют для отделки бань. При выборе такого материала также стоит обратить внимание на его качество и количество сучков на досках.
Помимо собственно вагонки, для обшивки фасадов и стен нужно приготовить также и брус. Из этого материала в последующем будет собираться обрешетка. Брус для каркаса под вагонку следует выбирать хорошо просушенный. Влажность пиломатериалов в данном случае не должна превышать 15%. будет зависеть от того, утеплитель какой толщины предполагается использовать при обшивке.
Помимо всего прочего, для отделки стен вагонкой понадобятся и рейки примерно на 2.5-3 см. Такие пиломатериалы нужны будут для монтажа гидро- или пароизолятора.
Утеплять дом при использовании для обшивки вагонки можно:
минватой;
пенополистиролом;
пенопластом.
В качестве гидроизолятора при выполнении такой работы чаще всего используется толстая полиэтиленовая пленка. Пароизоляцию ограждающих конструкций при использовании досок для внешней отделки обычно выполняют с применением пенофола. Этот современный материал создает в помещениях эффект "термоса" и не только защищает утеплитель от намокания, но и дополнительно удерживает тепло.
Домашним мастерам, решившим сделать обшивку стен вагонкой своими руками, помимо всего прочего, нужно будет правильно выбрать и крепежные элементы. Для отделки такой доской бань, веранд, беседок и фасадов зданий со стороны улицы специалисты советуют использовать только оцинкованные саморезы и гвозди. Такие крепежи не ржавеют при повышенной влажности. Для отделки поверхностей вагонкой со стороны сухих помещений допускается применять обычные стальные гвозди и саморезы.
Изготавливаться ламели этого типа могут из древесины разных пород. Выбор материала в данном случае зависит от того, стены здания какого назначения предполагается обшивать. Для бань, веранд и беседок, а также для наружной отделки жилых домов обычно приобретают вагонку из осины или липы. Такие материалы не боятся влаги.
Для беседок, веранд и фасадов домов можно использовать при желании и недорогую сосновую вагонку. Материал этого типа также невосприимчив к влаге и хорошо переносит пониженные температуры. Для обшивки бани изнутри такие ламели использовать при этом не рекомендуется. В сосне, как и в любой хвойной древесине, содержится очень много смолы. При повышенных температурах такие доски начинают выделять в воздух эфирные пары в концентрациях опасных для здоровья человека. Для бани, как уже упоминалось, лучше всего подходит вагонка из осины или липы. Из хвойных пород для отделки таких помещений может использоваться только кедр.
Конечно же, многие владельцы частных домов и квартир, решившие обшить стены такими досками, интересуются в том числе и тем, сколько стоит вагонка. Ответ на этот вопрос будет зависеть от качества такого материала, а также от того, из какой древесины он изготовлен. Зависит цена на вагонку и от того, в каком регионе ее предполагается приобрести. В лесистых районах такие доски будут стоить, скорее всего, дешевле, в степных - дороже.
Цена на сосновую бюджетную доску, к примеру, может составлять 200-250 руб./м 2 . Ответом же на вопрос о том, сколько стоит вагонка из осины, будет уже сумма в 350-450 руб./м 2 .
Перед тем как приступать к обшивке ограждающих конструкций, их нужно тщательно очистить от грязи и пятен грибка. Подготовка стен под вагонку в том случае, если они собраны из бревна или бруса, включает в себя и такой этап, как обработка поверхностей антисептическими и противопожарными составами. С бетонных или кирпичных стен следует в первую очередь снять отслаивающуюся штукатурку.
Элементы каркаса под утеплитель мастера, специализирующиеся на отделке фасадов и стен помещений деревянными ламелями, обычно монтируют вертикально. Таким же образом стоит поступать и домашним мастерам при обшивке стен вагонкой своими руками. Горизонтально расположенный брус в последующем будет мешать стекать конденсирующейся на пароизоляторе влаге.
Набивают элементы обрешетки, обшивая стены деревянной вагонкой, с шагом, равным ширине выбранного утеплителя. К бетонным ограждающим конструкциям брус крепят с использованием дюбелей. К деревянным стенам элементы обрешетки прибивают гвоздями или прикручивают саморезами. Сам брус перед установкой в обязательном порядке обрабатывают антисептическим составом. Монтируют каркас на стены с использованием отвеса или строительного уровня, не допуская перекосов.
Технология выполнения работ на следующем этапе будет зависеть от того, какой конкретно материал выбран для изоляции стен от холода. Минеральную вату между брусьями обрешетки монтируют обычно без каких-либо дополнительных крепежей. Такой материал отличается эластичностью. Поэтому плиты можно устанавливать между брусьями каркаса враспор. Элементы обрешетки при использовании минваты обычно располагают на расстоянии ширины плит минус 2 см.
Пенополистирол на стены между брусьями каркаса крепят посредством клея. При этом такой состав наносят на середину и по углам листа. Дополнительно пенополистирол на ограждающих конструкциях фиксируют дюбелями-грибками (по 6 шт. на лист).
При отделке стен вагонкой со стороны улицы полиэтиленовую пленку на брусья обрешетки монтируют вертикально с нахлестом в 15 см и креплением на рейки 3 см. После установки самих деревянных ламелей в этом случае между ними и гидроизолятором будет создан воздушный зазор. То есть «пирог» стен в дальнейшем получится вентилируемым, а следовательно, и прослужит дольше.
Пенофол при обшивке стен внутри дома вагонкой монтируют немного по другой технологии. Полосы такого материала крепят без нахлеста. Стыки при этом проклеивают фольгированным малярным скотчем.
Сами ламели обшивочного материала в последующем крепятся на брусья 3 см контробрешетки. Способов фиксации вагонки существует несколько. Проще всего, конечно же, набить этот материал на каркас с использованием обычных гвоздей. Но в этом случае обшивка в последующем будет выглядеть не слишком красиво и аккуратно.
Такой способ чаще всего используют только при отделке каких-либо хозяйственных построек с применением не особенно качественной вагонки. В этом случае работа по обшивке выполняется следующим образом:
ламель прикладывается к брусьям контробрешетки перпендикулярно;
в местах стыка вагонки и элементов каркаса вбивается по два гвоздя;
таким же образом монтируется следующая ламель.
При желании гвозди в доски при набивке можно утапливать на 0.5 см. Оставшиеся над крепежами гнезда в этом случае в последующем нужно будет просто заделать шпаклевкой по дереву. При использовании такой методики оббитые вагонкой стены будут смотреться аккуратнее.
Сделать шпаклевку для маскировки гвоздей на досках можно самостоятельно из мелких опилок. Такой материал нужно просто смешать в равной пропорции с клеем ПВА. После того как такая шпаклевка в гнездах застынет, древесину вагонки следует отшлифовать мелкой наждачкой до получения абсолютно ровной поверхности.
Крепежные элементы этого типа внешне похожи на скобу с крючком и отверстиями. Применение кляймеров при обшивке вагонкой имеет следующие преимущества:
простота монтажа и демонтажа вагонки;
долгий срок службы ламелей;
отсутствие необходимости применения каких-либо инструментов, помимо шуруповерта.
Некоторым недостатком кляймеров, по сравнению с гвоздями, является лишь их довольно высокая стоимость.
При применении таких крепежей:
ламель прижимают к брусьям обрешетки и делают разметку;
крепят кляймеры через отверстия саморезами в нужном месте;
заводят паз ламели по всей длине под скобки кляймеров.
Точно таким же образом при обшивке стены крепятся и все остальные доски вагонки. Саморезы в отверстия кляймеров вкручивают посредством шуруповерта.
На стены проще всего именно с применением кляймеров. Однако, как уже упоминалось, стоят такие крепежи достаточно дорого. Между тем, аккуратно обшить стены доской можно и с использованием обычных гвоздей. Как прибивать вагонку в данном случае?
Гвозди при применении такой методики загоняют в дерево методом впотай. Ламели прикладывают к обрешетке и вбивают крепежные элементы с помощью молотка в их пазы под углом. Закрепив таким образом ламель, в нее вставляют следующую и снова вбивают гвозди. По такой технологии обшивают всю стену.
Таким образом, мы выяснили, как обшивать вагонкой стены правильно. В большинстве случаев этот материал при отделке зданий крепят к вертикальной обрешетке именно в горизонтальном положении. Помимо быстрого отвода конденсата, такая технология имеет и еще одно немаловажное преимущество. Фасады и стены помещений в данном случае смотрятся несколько более эстетично.
При креплении вагонки в горизонтальном положении следует соблюдать одно очень важное правило. Гребни ламелей на стене после фиксации должны располагаться вверху, а пазы — внизу. При применении такого способа крепления в щелях между досками вагонки в последующем не будет скапливаться влага. В особенности важно соблюдать это правило крепления ламелей в банях и на улице.
Как закрепить вагонку на стене — понятно. Использоваться для этой цели могут гвозди или кляймеры.
При условии правильного крепления таких досок, смотреться на стенах они будут аккуратно и красиво. Вагонку на ограждающих конструкциях внутри помещений и снаружи на заключительном этапе в большинстве случаев не окрашивают. Но отделывать этот материал дополнительно, конечно же, следует обязательно. Иначе ламели в скором времени начнут гнить, разбухать, растрескиваться и т. д.
В большинстве случаев вагонку на заключительном этапе отделывают с применением воскового или масляного тоника. Такие материалы могут иметь самый разный оттенок. В любом случае покрывать стены таким средством следует в один слой, чтобы не «спрятать» текстуру дерева.
Перед отделкой воском или маслом вагонку желательно отшлифовать наждачкой. Это сделает ламели ровнее, а их текстуру — заметнее. Очень красиво, по мнению многих владельцев загородных домов и квартир, смотрится вагонка, отделанная белым тоником или красным. Чтобы придать помещению более оригинальный вид, можно использовать и средство несвойственного древесине холодного оттенка — голубого или фиолетового.
Вагонка для стен дома как обшивочный материал подходит просто идеально. Выглядит она на самом деле великолепно. И обычным лаком многие владельцы частных малоэтажных зданий портить ее не советуют. Выглядит покрытая этим материалом вагонка, к сожалению, не особенно презентабельно. Помещение, оформленное подобным образом, станет, скорее всего, похожим на хозяйственное.
В большинстве случаев отделку стен вагонкой своими руками производят именно по описанной выше технологии. Но опытные мастера иногда обшивают ограждающие конструкции материалом этой разновидности и по другим технологиям.
К примеру, крепиться вагонка к обрешетке может не только горизонтально или вертикально. Иногда при отделке стен таким материалом применяется диагональный способ монтажа досок. На ограждающих конструкциях в этом случае получается оригинальный рисунок «елочка» или «ромбы». Основным преимуществом этого способа монтажа вагонки является именно эстетичный необычный внешний вид стен. Минусом же этой технологии, помимо сложности установки, считается большой процент отходов.
Обшитые по такой технологии вагонкой стены на заключительном этапе также желательно, конечно же, покрыть воском или маслом для дерева. Таким образом можно подчеркнуть текстуру досок и значительно продлить срок службы отделки.
Обшивка вагонкой поверхностей осуществляется в несколько взаимосвязанных этапов, каждый из которых требует особого подхода. Тщательное выполнение всех технологических процедур – это гарантия того, что удастся получить надежное покрытие, отличающееся отличными свойствами и экологичностью. Материал идеально подходит для любых видов работ.
Вагонка – представляет собой доску (разной толщины), которая изготовляется из различных пород дерева. Материал получил свое название из-за первоначального места использования. А именно – вагонов поездов, внутренние поверхности которых обшивались небольшими деревянными рейками, что создавало отличный микроклимат. В настоящее время изделие из дерева возвращает свою былую популярность, которая немного уменьшилась, когда стали появляться пластиковые и МДФ варианты.
Необходимо учитывать, что обшивка стен вагонкой своими руками требует взвешенного подхода. Поэтому важно уделить внимание изделию еще на стадии его приобретения. Обращают внимание на следующие моменты:
Также следует обратить внимание на срок годности, имеющийся на этикетке.
Вся информация о хранении и сроке годности вагонки должна быть указана на упаковке материала
Такая предосторожность необходима для того, чтобы нивелировать возможные риски. Дело в том, что работу с вагонкой осуществляют только после того, как полностью убедятся в том, что материал соответствует всем нормам.
На заметку! Приобретать изделие следует с необходимым запасом, который равняется десяти процентам. Чтобы получить точное количество элементов, проводятся предварительные подсчеты, а также составляется схема. Важно учитывать, что размер ширины каждого фрагмента – отмеряется по внутренней глубине. То есть необходимо вычесть глубину паза (10-12 мм).
После покупки нужного количества изделий и крепежа, сразу возникает вопрос: как правильно обшивать стены вагонкой? Но это не первоочередная задача. Нужно знать, что материал нуждается в предварительной обработке, ведь на производстве никаких действий, кроме изготовления, не выполняется. Поэтому производятся следующие манипуляции:
Конечно, можно найти изделия, которые будут предварительно обработаны, но их стоимость будет существенно ваше.
На заметку! Предварительную обработку пропускать нельзя. Это будет грубое нарушение технологии обшивки вагонкой поверхностей.
Существует два основных варианта, позволяющих облицевать поверхность вагонкой: клеевой и каркасный. Первый требует наличия идеально ровной плоскости. Поэтому предпочтительнее является метод, который подразумевает возведение обрешетки. Кроме того, она позволяет создать дополнительное пространство для утепления помещения.
Для крепления вагонки к стене понадобится:
На заметку! Если поверхность обладает значительным уклоном, то выставление деревянного бруса окажется довольно сложной процедурой. В таком случае используется металлический профиль.
Следует знать, что перед тем как обшить вагонкой, даже если применяется каркасный способ, требуется предварительная подготовка поверхности. Процедура несложная, заключается в том, что старый декоративный слой удаляется, а все дефекты – хорошо замазываются. Дополнительно проводится грунтование.
Обрешетка тщательно крепиться к стене. Порядок размещения реек определяется выбранной схемой укладки вагонки.
На заметку! Обрешетка дает возможность отделывать стены дополнительным слоем утеплителя. Его закрепляют непосредственно между стойками.
Сразу определяются со способом фиксации. Ведь обшивка вагонкой может выполняться разными методами:
Необходимый крепеж подбирается исходя из конкретной ситуации. В настоящее время все большей популярностью пользуются именно кляймеры.
Крепление вагонки начинается с того, что материал заносят в помещение и оставляют на двое суток. Это время необходимо, чтобы изделие полностью акклиматизировалось. Если осуществлять монтаж сразу, то велика вероятность того, что начнется коробление элементов – конструкция деформируется. Работы проводят только при положительной температуре и влажности, которая составляет не мене 60%.
Общая методика такова:
Но как обшить стену вагонкой вертикально? Процедура не отличается от предыдущего варианта:
При наличии опыта, стены удается отделать за один день (даже с учетом каркаса). Когда установка будет полностью завершена, крепятся декоративные элементы: уголки и плинтуса. Поверхность хорошо пропитывают морилкой и лакируют.
Обшивка дома вагонкой снаружи – практически полностью повторяет внутренние работы. Процедура делится на три этапа: разметку, монтаж обрешетки и облицовку. Но имеются некоторые нюансы:
Если понять основные правила и хорошо изучить выбранный метод фиксации, то работа выполняется довольно быстро. Итогом будет служить поверхность, которая привнесет в интерьер уют и тепло натуральной древесины и будет радовать своей красотой долгие годы.
Статьи по теме: | |
Отечественная война (кратко)
С кем воевал Наполеон? Почему Наполеон пошёл завоевывать Смоленск и... Видеоурок «Назывные предложения Односоставное назывное предложение имеющее указательное значение
Цель урока : изучение нового материала1)повторение сведений об... Бланк заявления об уточнении платежа для налоговой
В начале 2017 года изменились платежные поручения по страховым взносам.... |