Надёжная и долговечная заделка топочной дверцы в кирпичной дровяной печи. Замена печных приборов Установка дверей и люков в печке

Топочная дверца в кирпичной печи – один из наиболее важных элементов, напрямую влияющий на долговечность и эффективность конструкции. С её помощью в камеру сгорания подаётся топливо, регулируется процесс горения и всё это делается с большим комфортом. Казалось бы - что тут сложного? На деле же нередки неприятные сюрпризы – по истечении нескольких месяцев, а то и раньше, дверца начинает болтаться, вокруг неё появляются крупные цели и крошится кирпич, что может привести к плачевным последствиям. Рассмотрим как закрепить дверцу у топочной печи из кирпича.

Как установить топочную дверцу?

Чугунные. Не пользуются популярностью по причине большого веса, сложности в установке и боязни высокой температуры.
Из нержавеющей стали. Чаще всего встречаются в банных печах, поскольку уверенно переносят контакт с водой.
Стеклянные. Наиболее привлекательный вариант – прекрасные эксплуатационные характеристики, а также возможность наблюдать за процессом горения.

Установка топочной дверцы кирпичной печи ответственна задача. Необходимо понимать, что под воздействием высоких температур происходит расширение металла, это в результате может привести к разрывам в кладке, если она сделана слишком плотно. Поэтому в процессе установки металлических элементов следует оставлять небольшой зазор.

Перед тем как приступить к монтажу, следует осмотреть дверцу и рамку к ней (как правило, они идут в комплекте) на предмет наличия повреждений, перекоса, а открытие при этом должно быть лёгким. Если печь угольная, то в изделии нужно высверлить отверстие в 13 мм для отвода газов. Поскольку дверца подвергается наибольшему механическому и температурному воздействию, каждый вариант крепления необходимо выполнять в строгом соответствии технологии и правилам установки.

В этом случае рекомендуется использовать нихромовую проволоку, поскольку она отличается жаропрочностью, высокой пластичностью и долговечностью. Перед установкой её необходимо присоединить к рамке дверцы, в которой, как правило, имеются специальные отверстия (если нет, то нужно их предварительно просверлить). Диаметр проволоки подбирается в зависимости от толщины шва в кладке и должен быть в 2–3 раза меньше. Для устойчивости и надёжности установки проволоку замуровывают не менее, чем на 2 кирпича, держа её при этом в натянутом состоянии, что делает весь процесс весьма трудоёмким.

Современный и наиболее распространённый способ по причине своей простоты и высокой надёжности результата. Конструкция выполняется из уголка и имеет одинаковые с дверкой геометрические размеры, при этом одна сторона помещается между кирпичами, а вторая – непосредственно в кладку, после чего покрывается раствором. Особенности процесса:

Защита швов и кладки от воздействия высоких температур обеспечивается кремниевой теплоизоляцией. К тому же она компенсирует расширение металла при нагреве.
Наилучшая устойчивость достигается саморезами, которые ввинчиваются в кирпич.

Надёжная фиксация саморезами либо болтами

Метод наименее популярен и считается не самым надёжным, поскольку конструкция дверцы и рамки обладает немалым весом, особенно если они выполнены из чугуна. Перед монтажом в кирпичной кладке с рамкой сверлятся отверстия, после чего происходит установка с фиксацией саморезами или болтами.

ВАЖНО. Обязательно следует оставлять небольшой зазор между кирпичом и кладкой, поскольку при температурном расширении металла саморезы могут деформироваться и нарушить всю конструкцию.

Несмотря на то что каждый из способов несложен и не требует определённых навыков и умений, на некоторые моменты всё же стоит обратить своё внимание:

Независимо от выбранного метода, залогом надёжного крепления и многолетней эксплуатации является внимательное и ответственное выполнение работ, а также использование надёжных материалов. Помните, что печка делается на десятки лет и экономить в этом случае попросту не имеет смысла.

Очень важно при возведении печи правильно установить печные приборы. Это обезопасит вас и доставит удовольствие от наблюдения за спокойно потрескивающими дровами или углем в топке печи.

Печные приборы - поддувальная, топочная и прочистные дверки, колосниковая решетка, шиберные (печные) задвижки - устанавливаются для регулирования процесса горения и удобства эксплуатации печей.

Перед установкой дверки проверьте на:

♦ плотность прилегания полотна к рамке;

♦ свободное вращение полотна в шарнирах;

♦ отсутствие перекоса;

♦ возможность фиксации их закрытия;

♦ наличие отверстий для крепления в кладке.

Шибер печной задвижки должен свободно ходить в пазах и плотно перекрывать отверстие, рамка не должна иметь трещин.

При установке печных приборов необходимо помнить, что металл и кирпич, нагреваясь, расширяются неодинаково. Особенно это сказывается на поведении тех приборов, которые будут установлены в зонах высоких температур. Если их плотно замуровать в кирпичную кладку - при повышении температуры они порвут ее. Поэтому колосниковую решетку, топочную дверку, духовой шкаф и чугунную настильную плиту устанавливают так, чтобы при нагреве обеспечивалось свобод-

ное расширение их без воздействия на кладку. Для этого колосниковую решетку укладывают в проем с зазором не менее- 5 мм со всех сторон (рис. 108).

Колосниковая решетка должна свободно выниматься для замены в случае прогорания или поломки. Укладывают ее без раствора, а пазы заполняют песком.

Особого внимания заслуживает установка топочной дверки, так как она наиболее подвержена действию теплового расширения, а вместе с тем должна быть установлена так, чтобы плотно перекрывалось топочное пространство и обеспечивалось надежное крепление ее в кладке. Закрепите топочную дверку кляммерами, изготовленными из полосовой стали (рис. 109). Снизу можно крепить стальной мягкой проволокой диаметром 1,8-2,0 мм, но надо обязательно закрывать ее раствором. В вертикальной части проволоку трудно предохранить от воздействия высокой температуры - она будет быстро перегорать.

Кляммеры делают из полосовой стали. Ушки кляммер должны выступать за рамку дверки на 100-120 мм. Крепят кляммеру к рамке заклепками. В нижнее отверстие печной дверки можно вставить куски стальной проволоки диаметром

жите так, чтобы они попали в швы кладки. Проверьте установку дверки по уровню - верхняя планка рамки должна быть горизонтальна - и зафиксируйте ее деревянной рейкой. Один конец рейки положите на рамку дверки, второй - на 3 кирпича, уложенных плашмя, а сверху на рейку положите кирпич.

Согласно порядовке на раствор уложите кирпичи, начиная кладку каждого ряда от дверки, постепенно заделывая ее в массиве печи.

Установку поддувальной и прочистных дверок выполняйте аналогичным способом, закрепите стальной мягкой проволокой диаметром 1,5-2,0 мм, закладывая концы ее в швы кладки. Поддувальная дверка мало подвержена действию высокой температуры - расширение ее незначительно, а так как она должна герметично перекрывать подтопочное пространство, ее плотно замуровывают в кладку, заделывая все швы глиняным раствором. Необходимо строго выверять горизонтальность сторон рамки по уровню.

Духовки, как правило, делаются из листовой стали. Поэтому при нагреве они будут сильно коробиться, если не оставить зазоры для расширения. Устанавливают их по уровню, рамку оборачивают увлажненным листовым асбестом шириной в полкирпича, слой асбеста можно увеличить, лишь бы верхняя плоскость совпала с плоскостью кладки ряда кирпича, по которому делается перекрытие.

Чугунную плиту на кухонную и отопительно-варочную печь укладывают строго по уровню. Для укладки ее в кирпичах верхнего ряда вытесывают паз по размеру плиты с зазором 5 мм на каждую сторону. Нельзя зажимать даже одну из сторон плиты - при нагреве противоположную сторону будет коробить. Лучше* класть плиту на глиноасбестовый раствор. Для приготовления такого раствора делают жидкую глиняную пульпу, в нее добавляют асбестовую крошку, доводя раствор до нужной консистенции. Этим же раствором затирают верх кухонной плиты по периметру.

Шиберные задвижки укладывают так, чтобы обеспечивалась герметичность перекрытия канала или дымовой трубы. В кирпичах вытесывают пазы для рамки с небольшим зазо-

ром на расширение. Хорошо класть задвижки на глиноасбестовом растворе.

provse.news

Три способа разных способа вмонтировать дверцу

Мастера предпочитают встраивать печные элементы следующим образом: при помощи крепежных деталей из нержавейки, «на уголок» и тому подобное.

Первый способ. Монтируем топочную дверцу на проволоку

Монтаж топочной дверцы на проволоку

Главное в этом способе — выбрать такую проволоку, чтобы она не сгорела. Лучше всего для этой цели подходит нихромовая. Она жаропрочна и пластична, так что прослужит долго.

Проволока продевается в отверстия в раме дверцы.

Толщина проволоки подбирается в зависимости от толщины шва кладки. Толщина проволоки составляет не более 1/3 шва. Чтобы держаться в кладке прочно, располагаем проволоку под углом к открывающему усилию. Встроенная таким образом проволока не даст дверце шанса выпасть при открывании. Это и есть способ «на уголок».

Длина проволоки должна быть достаточно длинной — на 2 толщины кирпича. Если придется менять дверцу — это основной минус, так как много разбирать.

Второй способ. Монтаж дверцы на пластины из нержавейки

Монтаж печной дверцы на пластины

Пластины имеют отбортовку, которой цепляются за рамку дверцы. Крепятся пластины к кирпичам на шурупы. Крепление не должно быть тугим и жёстким, так как пластины подвержены сжатию и расширению при меняющейся температуре. Жестко закрепленные элементы могут разрушить кладку. Между пластиной и кирпичами проложите термоизолирующий материал. Хорошо подойдет кремнезёмное полотно.

Здесь же будет хорош и комбинированный способ крепления дверцы, то есть, если вы добавите сюда крепление на проволоку.

Третий способ. Крепление топочной дверки на болты или саморезы

Это самый быстрый и самый ненадежный способ крепления дверцы печи. Вы просто прикручиваете дверцу через заранее просверленные отверстия к кладке.

Общий совет для всех способов. Поскольку дверца расширяется при нагревании, то не следует её монтировать в кладку слишком плотно, иначе при высоких температурах она способна эту кладку разрушить.

Чем замазать щели монтируемой дверки? В плавильных цехах используют асбест. Температуры там очень высокие. Для древесных и угольных печей домашнего пользования этот материал не обязателен.

Мы рассмотрели три способа монтажа топочной дверцы печи : проволочный, при помощи стальных пластин и на болты или саморезы. Все способы имеют свои плюсы и минусы. Однако, самый надёжный — это комбинированный: на проволоку и стальные пластины.

Как установить топочную дверцу, три способа укладки кирпичей

Купить печное литьё в Находке вы можете в нашем магазине «Скобяная лавка» по адресу Угольная, 59. Здесь вы найдёте чугунную плиту для печи, дверцы для печей, духовки и иные изделия печного литья.

magnat4.ru

Виды топочных дверей

Сегодня все дверцы, используемые в печах, можно разделить на несколько групп, которые отличаются по определенному признаку. К примеру, изготавливаются такие изделия из множества материалов:

Одним из самых распространенных материалов для топочных дверей является чугун. Такие изделия достаточно популярны на протяжении многих десятилетий. Однако они отличаются такими недостатками, как большая масса, неудобство использования, значительный объем изделий.
Ко второй группе можно причислить железные дверцы. Обычно такие изделия применяются при обустройстве печек в банях. Для домашней печки железные дверцы не используют, поскольку имеют сравнительно небольшое число положительных характеристик.
Также печные дверцы изготавливаются из панорамного стекла. Сегодня подобные модели получили наибольшее распространение. Они достаточно легкие, а также обеспечивают полноценный обзор топочного пространства.

На последний вариант дверцы для печи стоит обратить особое внимание. Следует описать их преимущества и недостатки, а также выделить разновидности подобных изделий.

Преимущества

Основным преимуществом дверцы с панорамным стеклом является высокая термостойкость материала. Стоит отметить, что таким свойством не обладают изделия из чугуна. Такое качество является одним из определяющих, ведь от этого зависит эффективность отопительного агрегата. Стекло способно выдерживать значительные температуры на протяжении длительного времени. Этим оно выгодно отличается от нержавеющей стали.

Другие преимущества панорамного стекла, используемого в дверцах для печек:

Высокая степень огнеупорности. По этому показателю такие устройства также превосходят чугунные изделия.
Также стоит обратить внимание, что для повышения комфорта и придания интерьеру беседки уюта важно иметь очаг с открытым огнем. Однако при наличии простой печки пламя также может быть на виду. Для этого устанавливаются топочные дверцы со стеклом. Также их можно монтировать в бане.
Другой положительной характеристикой таких изделий является абсолютная безопасность при использовании в бане. В производстве используется специальное стекло, которое содержит в себе кристаллокерамику и кварц. Это позволяет исключить взрывоопасность материала.
Компактность и небольшая масса изделий также являются существенными преимуществами дверок со стеклянными вставками.

К негативным сторонам таких изделий относят хрупкость стекла. Во время монтажа следует максимально внимательно следить за сохранностью стекла. Кроме того, когда дверца устанавливается в банной печке, их нужно эксплуатировать очень бережно. Нельзя хлопать такими конструкциями.

Часто владельцы печек с панорамной дверцей сталкиваются с быстрым загрязнением стекла. Это свойство является еще одним недостатком таких изделий. На материале быстро оседает слой копоти, который необходимо счищать.

Как видно, положительных сторон дверок со стеклом намного больше, чем отрицательных. Именно поэтому они сегодня очень востребованы.

Установка стеклянной двери

Перед тем как установить дверцу со стеклом в печку, стоит проверить легкость ее открытия. При тугом движении детали ее следует разработать. Это позволит в дальнейшем пользоваться дверцей максимально удобно.

Обычно в небольших отопительных приборах температура не поднимается достаточно высоко. Кроме того, рамка не испытывает воздействия открытого пламени. По этой причине расширение стандартных печей является минимальным. Даже при обнажении куска проволоки возле дверцы сама она держится на своем месте очень крепко.

Существует эффективный способ крепления топочной дверцы, который исключает ее выпадение. Необходимо приклепать к ней специальные пластины из металла снизу и сверху. Лучше выбирать изделия с расширяющимися краями. Как только все действия будут выполнены, следует втесать пластины в кирпич.

Установка топочной дверцы выполняется поэтапно:

Сначала укладывают колосниковую решетку.
После этого к дверце прикрепляют пластины и проволоку. Как только приготовления будут завершены, изделие устанавливают на раствор.
После проволока и пластины разводятся на внутренние стенки топочной камеры.
Другие концы металлических элементов кладут на 2 кирпича, прижимая сверху одним кирпичом.

Угол дверцы проверяется отвесом. Затем в отверстие дверцы просовывается последняя проволока. Ее необходимо скрутить достаточно туго, чтобы не образовывалось колец. Затем проволока укладывается в ямку в первом ребре кирпича. Затем на растворе ее прижимают кирпичом сверху.

Выбор дверок

Первое, что стоит учитывать при выборе дверцы для кирпичной печи- температура нагревания, которая будет возникать в топке. Вследствие повышения температуры изделие будет расширяться. Также необходимо учесть и другие факторы. Существует важное правило выбора дверок для печей.

Промежуток между дверкой и стеной печи должен быть минимальным. Его заполняют базальтовой ватой или асбестом. Кроме того, стоит учесть некоторые рекомендации профессиональных печников:

Чтобы смотреть на пламя, следует покупать чугунные изделия со стеклянными вставками. Однако стоит приготовиться к тому, что изделие окажется дорогим.
Для отопительных приборов на угле или смешанном топливе следует выбирать чугунные изделия. Если печка топится дровами, можно использовать стекло или сталь.
Для повышения безопасности лучше приобрести металлическую конструкцию, которая имеет тепловой щит. В этом случае максимальная температура наружной поверхности дверцы будет нагреваться до 40 градусов.
Чтобы в стекле не появилось трещин, при установке дверцы с уплотнителем можно оставить небольшое пространство между изделием и стенами. Это исключит появление трещин даже при сильном перегреве.

Такие советы помогут установить дверцу в любую печь.

bouw.ru

Что такое топочная дверь?

Дверцы для печей - незаменимые атрибуты в строительстве каменных конструкций. Благодаря двери, печь становится более эффективной, в том числе:

сокращает время разогревания;
экономит топливо;
прогоревший уголь или дрова не падают на пол.

Вернуться к оглавлению

Как выбрать?

Кирпичная печь может быть оснащена топочными дверцами, выполненных из различных материалов, особенности которых представлены в таблице:

Название	Преимущества	Недостатки
Чугун	Присоединяется воздухозаборный патрубок из помещения, гарантируя тем самым полную герметичность топливной камеры	Срок использования ниже, чем у остальных
	Дверь можно купить либо собственноручно сделать
Железо	Отлично держит тепло, имеет высокий уровень пожаробезопасности	Следует периодически покрывать антикоррозийной термостойкой краской
	Относительно недорогая стоимость
	Прослужит долго, не понадобится ремонт или замена топочной двери
Стекло	Может выдерживать большие температуры на протяжении длительного времени	Очень быстро загрязняется и довольно хрупкая, поэтому при установке следует быть предельно осторожным
	Хороша с эстетической точки зрения, так как сквозь нее можно наблюдать за огнем
	Не взрывоопасна, благодаря использованию кварца и кристаллокерамики

Вернуться к оглавлению

Подготовка к установке топочной дверцы в кирпичной печи

Дверца должна свободно открываться и закрываться.

Некоторые дверцы могут очень туго открываться и закрываться. Поэтому перед тем как начать установку, следует разработать ее, чтобы в дальнейшем пользоваться было удобнее. Но есть еще некоторые детали, которые уточняются перед началом работы:

Проверить плотность прилегания к рамке, при этом избегать перекосов. Поворачивание полотна должно быть свободным.
Движение шибера задвижки происходит без затруднений и полностью закрывает отверстие. В рамке не должно быть трещин.
Если для топки будут использоваться только угли, то в шибере делается отверстие размером 13-18 мм.

Вернуться к оглавлению

Виды монтажа

К процессу установки топочной дверцы нужно относиться со всей серьезностью, так как она больше остальных комплектующих подвергается тепловому расширению. Крепить ее следует надежно и так, чтобы пространство кирпичной печи полностью перекрывалось. Существует несколько способов монтажа дверцы в кирпичную кладку.

Вернуться к оглавлению

На проволоку

Для монтажа оптимально подходит нихромовая проволока.

Бывают случаи, когда печь приходится разбирать и собирать заново из-за того, что выпала топочная дверь. Происходит это, когда ее крепят с помощью алюминиевой проволоки или многожильных проводов. Печники с большим опытом работы советуют пользоваться нихромовым материалом, так как он гибкий и довольно жаропрочный. Чтобы установить дверцу таким способом нужно:

Продеть проволоку в специальные отверстия в раме дверцы (если их нет, то можно легко просверлить). Изделие должно быть в 2-3 раза меньше, чем швы каменной кладки.
В кладке проволоку расположить под углом к открывающему усилию. Таким способом дверца не выпадет.

Вернуться к оглавлению

При помощи элементов из листовой нержавейки

Монтаж с помощью нержавейки более прогрессивен. Они имеют вид пластин с отбортовкой либо цельной обечайкой. Отбортовкой пластины цепляются за раму дверцы. Закрепить в кирпичной кладке элементы следует при помощи саморезов. Пластины имеют свойство расширяться и сжиматься при изменении температуры, поэтому крепление не должно быть тугим, так как это ведет к разрушению кладки. Между кирпичами и нержавейкой прокладывается термоизолирующий материал. Лучше всего подойдет кремнеземное волокно.

Для получения максимально надежного результата этот способ комбинируется с монтажом на проволоку.

Вернуться к оглавлению

На саморезы или болты

Этот способ является самым быстрым. Достаточно просто просверлить 4 отверстия нужного размера, заполнить их асбестовым шнуром и прикрутить дверку к кирпичам саморезами или болтами. Наполнитель можно использовать и другой, главное, чтобы у него было жаростойкое свойство. Этот способ - ненадежный. Если прибегнуть к нему, придется заменить топочную дверцу через короткий промежуток времени.

etokirpichi.ru

Очень часто печь перекладывают только из-за того, что из нее выпала топочная дверка. Обычно дверки выпадают потому, что они закреплены слабой алюминиевой проволокой или многожильными проводами. Иногда над дверным проемом прокладывают металлические пластины и за них от дверки прикручивают проволоку. Пластины и проволока от огня обжигаются, затем деформируются, выходят из кладки, и дверка выпадает.

В комнатных печах не такая уж высокая температура, а рамка дверки находится далеко от огня и поэтому ее расширение незначительное. Я даже под каменно-угольное топливо дверку закреплял проволокой и обходился без асбеста. Несмотря на то, что часть проволоки возле дверки обнажена, дверка стоит достаточно прочно. Для большей гарантии можно в дверной рамке ближе к ее краю просверлить отверстия. Существуют различные способы закрепления топочных дверок.

Перед установкой печной дверки нужно положить перед ней на колосниковую решетку насухо три кирпича. Дверку с прикрепленными пластинами или проволокой ставят на раствор, разводят пластины или концы проволоки на стенки, а другие концы кладут на три кирпича и прижимают сверху? одним или двумя кирпичами. Точность установки дверки проверяют по отвесу. Как правило, применяют мягкую, отожженную в печи или на костре ровно вытянутую проволоку диаметром 2-3 мм, длиной около 1 м. Вытянуть ее легко, заведя концы, причем большей длины, чем нужно, за столб или в скобу, натягивая и одновременно прижимая ее к ним, то одним, то другим концом. Вставив в отверстие дверной рамки, проволоку складывают вдвое и плотно скручивают, чтобы не было колец. Если они все же получились, особенно около дверки, их надо сплюснуть молотком по всей длине проволоки. В натянутом положении, прижимая дверку к кладке, проволоку вставляют в сделанный молотком небольшой скол (ямку) 1 в ребре кирпича (глубина 5-10 мм) ближе к наружному краю, чтобы она не ослабла и не сползла. В натянутом положении проволоку кирочкой плотно прижимают к кирпичам в угол 2 по всем рядам и на растворе прижимают кирпичом, а затем переплетают с кладкой. Можно ее направлять и вверх. Раствора возле дверки должно быть немного, шов нужно делать тоньше, так она будет прочнее держаться. Дверке не страшно тепловое расширение, при такой закладке она простоит более ста лет. Если при закладке сверху дверки мешается проволока, то в этом месте кирпич нужно вытесать.

Очень часто в печах выходят из строя топочные дверки, потому что у них плохой запор (защелка), который порой через несколько дней отваливается. Даже при правильной установке по отвесу дверка без запора начинает произвольно открываться. Происходит это потому, что на дверке имеется тяжелая ручка, и она, как противовес, способствует открыванию дверки. Чтобы дверка не открывалась, к ней прислоняют всевозможные посторонние предметы — кочергу или полено, которое начинает дымить и частенько загорается. Промышленность, видимо, не в состоянии изобрести надежный запор для топочной дверки.

Я предлагаю простой способ, чтобы избавиться от произвольного открывания дверок хотя бы в тех печах, в которых дым выбивается ветром из топки. Этот способ поможет забывчивым хозяевам закрыть дверку на запор. При неправильной кладке трубы сверху крыши ветер попадает в трубу и выбивает из топки дым. При сильном ветре открывается дверка и вместе с дымом выбивается огонь, а иногда и горящие угли вылетают на пол. Поэтому нельзя, если выбивается дым из топки, оставлять ее без присмотра. Кроме того, обязательно нужно положить лист железа на полу. Чтобы дверка не открывалась, можно сделать гак.

Во время установки дверки в кладку ее нужно держать закрытой, но не на запор. Тогда вы увидите, как она сама откроется при определенном положении. Для того чтобы дверка не открывалась при открытом запоре, верх дверки надо отклонить от вертикального положения в сторону топки на 2-3 мм. В этом случае тяжелая ручка будет прижимать дверку к ее рамке, но, возможно, в ветреную погоду дверка будет открываться, поэтому лучше сделать над трубой колпак. Дверки можно установить так, чтобы они открывались в другую сторону. Для этого в дверках имеется двухсторонний запор. Это удобно, если хозяйка левша или если они открываются в сторону сгораемой перегородки, но последнее может мешать во время чистки. Для чистки сажи можно устанавливать дверки высотой в один ряд, но для чистки газоходов с помощью проволоки с бантом из тряпки они малы по высоте и не удобны.

Герметические дверки, закрепленные в кладке с помощью приклепанных пластин, очень тяжелые. Крепить такие дверки проволокой трудно, так как они своей тяжестью вытягивают проволоку из кладки, но можно, если раму с дверками закрепить так, чтобы она была установлена отвесно, а проволока переплеталась со следующими двумя рядами кладки. Пластины крепко держат раму с дверками во время кладки. Такие дверки с проволочным креплением стоят десятки лет вплоть до сноса печи. Иногда дверки, особенно старинные, не совпадают с кладкой и сверху дверки образуется щель. В таких случаях лучше поднять дверку вверх вровень с кладкой, а под дверку положить на растворе тонкие кирпичные четвертки или стесать под дверкой часть кирпича на всю его ширину, а для проволоки вытесать неглубокие бороздки, поднимающиеся вверх наклонно. Проще и надежнее над дверкой сложить арку, как делали в старину.

remstd.ru

При продолжительной эксплуатации печи чаще всего происходит прогорание колосников, расшатывание, либо выпадение дверок топливника, а также коробление и растрескивание варочных настилов.

Проще всего меняются колосники. Из топливной части извлекается пришедший в негодность колосник и на его место устанавливается новый, идентичный старому по габаритам. Однако при установке колосник нужно правильно позиционировать: конусообразные щели для золы следует располагать широкой частью кверху. И еще нельзя забывать, что изготовленный из металла колосник обязательно будет расширяться при нагревании и в месте посадки ему необходимо оставить не менее 5 мм свободного пространства.

Фото 11.

До последнего времени проволочные скрутки, заложенные в швы, являлись наиболее распространенным способом крепления топочных дверок и дверок зольника. Но, если дверки зольника практически не подвергаются регулярной тепловой и механической нагрузке, то они, как правило, крайне редко выпадают из мест крепления и получают иные повреждения в отличие от топливных дверок.

В процессе повседневной эксплуатации печи, а особенно при небрежном отношении к дверце топливника (забивании внутрь топливника неподходящих по размеру поленьев, перекаливании при слишком интенсивной топке и иных негативных действиях) происходит постепенное вытягивание крепежной проволоки. Стоит же скрутке обнажиться, то под воздействием открытого пламени ничем не защищенная проволока, в конце концов, неизбежно перегорает и дверка в лучшем случае начинает шататься, а в худшем выпадает. Эта неприятность зачастую сопровождается и частичным, либо полным обрушением кирпичной перемычки над дверкой.

Фото 12.

Кроме крепления печных приборов на проволочные скрутки, существует еще ряд способов их установки. В частности, на тонкостенные нержавеющие и, соответственно значительно более жаростойкие, чем обычные, из черной стали, уголки, а также на кляммеры из стальной перфорированной ленты. Исходя из того, что нержавеющие уголки весьма недешевы, да и крепление на них дверок требует определенных навыков, для целей ремонта более актуален способ установки на кляммерах.

Фото 13.

Кляммер, или проще говоря, обычная полоса из свободно продающейся в строительных магазинах стальной ленты (Фото 13), которая крепится короткими, соотносимыми с толщиной рамки дверки, саморезами, либо, что, на мой взгляд, более удобно, заклепками, диаметром 4–5 мм.

Фото 14.

При креплении ленту-кляммер нужно максимально сдвинуть к обращенному внутрь топливника обрезу рамки. В противном случае после установки печного прибора она будет выступать из внешней части шва.

Швы, в которые будут вставлены кляммеры, тщательно вычищаются от старого раствора и промываются.

Фото 15.

Фото 16.

При установке дверки кляммеры заводятся в расчищенные швы (Фото 16), а сам печной прибор фиксируется, как правило, стопкой сложенных друг на друга кирпичей.

Фото 17.

Затем швы чеканятся до максимального наполнения и тщательно замываются. Пользоваться печью после установки дверки можно после полного высыхания раствора за время, определяемое производителем смеси.

Фото 18.

Не следует забывать о том, что топливная дверка, как и колосник, изготовлена из металла, который расширяется при нагревании. Соответственно, при установке дверки, с боков и сверху необходимо предусматривать не менее 5 мм пространства до кирпича, для герметичности заполняемою базальтовыми материалами.

В случае критичного разрушения или выпадения кирпичей перемычки над дверкой их следует заменить с установкой в середине перемычки гак называемого «замкового» кирпича, хорошо видного на Фото 17. Такой способ кладки, когда кирпич обрезается на 45 градусов по тычкам и в качестве клина или «замка» вставляется между предварительно подрезанными соседними кирпичами, значительно усиливает перемычку, не позволяя ей разрушиться даже в случае высыпания связующего кирпичи раствора.

Замена варочного настила так же как и замена колосника, как правило не вызывает особых затруднений. Однако и в этой, на первый взгляд совсем несложной операции, есть ряд нюансов. Первое - варочному настилу, как колоснику, топливной дверце, впрочем, как и практически любому металлу в теле кирпичной печи, необходимо оставить не менее 5 мм свободного пространства на герморасширение. Второе - герметизировать щель между настилом и кирпичом кладочным раствором, как зачастую делают большинство владельцев печей, бессмысленно. Застывший и потерявший эластичность раствор при регулярных циклах расширения-сжатия настила в процессе эксплуатации печи неизбежно разрушится и высыплется. Поэтому герметизацию следует проводить путем набивки полостей жаростойкими базальтовыми материалами.

Фото 19.

Третье - варочные настилы отечественного производства, особенно сплошные, без конфорок, не отличаются особой прочностью и зачастую трескаются даже после нескольких топок. Поэтому, несмотря на более высокую стоимость, предпочтительнее устанавливать варочные настилы зарубежных, в частности, финских производителей.

Для удаления сажи из конвективной системы, или, иными словами, системы дымооборотов, в теле печи в обязательном порядке должны быть предусмотрены специальные технологические отверстия, называемые прочистными, в которые устанавливаются прочистные дверки. В идеале: на каждый дымооборот предусматривается своя прочистная дверка. Однако в процессе кладки печи, в силу различных причин, их могут либо не сделать, либо сделать недостаточное количество, тем самым усложняя или делая вовсе невозможным чистку отопительного прибора.

К слову, отложение сажи в дымооборотах и дымоходе, помимо значительного ухудшения тяги и критичною понижения КПД за счет снижения теплопередачи от нагретых газов кирпичу, существенно повышает опасность пожара, так как сажа при определенных тепловых режимах имеет свойство вспыхивать и гореть с очень высокой, более 1000 °C температурой.

Фото 20.

Правила пожарной безопасности требуют проводить очистку конвективной системы печи минимум два раза в год - в начале и в конце отопительного сезона.

Перед тем, как устанавливать прочистную дверцу, необходимо определить, где расположен дымовой канал. В случае если эго невозможно сделать путем визуального осмотра, то канал придется искать. Для этого на дрель устанавливается тонкий, не более 4 мм в диаметре и длиной более 120 мм (ширина кирпича) бур по бетону, которым в режиме сверления (ударный режим может повредить кирпич) в месте предполагаемого размещения дымового канала протыкаются швы до тех пор, пока бур не провалится в пустоту. После того, как границы канала определены, подготавливается отверстие под установку прочистной дверки путем изъятия кирпичей из кладки, способом, аналогичным применяемому при замене дефектных кирпичей.

Фото 21.

В случае если при установке прочисткой дверки требуется удалить половину кирпича, то линию будущего откола сначала рассверливают несколькими отверстиями, а затем отбивают ненужную часть с помощью зубила.

Фото 22.

Что касается самих прочистных дверок, то на рынке представлены в основном более дешевые дверки отечественного производства, в подавляющем большинстве производства города Рубцовск (Фото 22), а также импортного, в основном финского производства.

Фото 23.

Приходится отметить, что, несмотря на более низкую цену изделий Рубцовского завода, они не обладают одним из, пожалую, основных качеств, которым должна обладать прочистная дверка - герметичностью. Поэтому, все же, предпочтительнее устанавливать прочистные дверки импортного производства.

Фото 24.

Фото 25.

Следующая глава >

hobby.wikireading.ru

Дровяные кирпичные печи, все еще весьма распространены в сельской местности, и в остальных местах, удаленных от газовых магистралей и городского центрального отопления. Множество кирпичных печей уже находятся в эксплуатации, некоторое количество строится, так что, вопросы повышения эксплуатационных характеристик отдельных узлов в частности и печей в целом имеют важное значение. Одним из наиболее часто выходящих из строя частей кирпичной печи, является топочная дверца, а если быть точнее - ее заделка. Действительно, топочная дверца подвержена действию высоких температур, механических ударных нагрузок при загрузке поленьев. Часто, через непродолжительное, относительно всего срока службы печи, время, дверца начинает болтаться, крошатся и даже вываливаются кирпичи вокруг нее, образуются крупные щели. Разумеется, совсем уж плачевные случаи, как правило, следствие ошибок в заделке. Однако и без них, заделка служит не слишком долго и требует периодического ремонта.

Основным, часто используемым способом крепления топочной дверцы в кирпичной кладке печи - заделка в швы проволочных «кос», продетых в четыре отверстия на рамке дверцы. Как более совершенный вариант - вместо проволоки, используют мотоциклетные спицы.
Пожалуй, здесь же стоит упомянуть способ закрепления дверцы современными металлическими дюбелями.

Еще один довольно простой способ заделки - при помощи кляммеров (лапок). К рамке дверцы привинчивают или приклепывают металлические полосы, которые потом отформовывают и заделывают в горизонтальные и вертикальные швы кладки.

Способ на первый взгляд хорош.

Здесь стоит вспомнить о важном правиле в печном деле - учитывать разницу коэффициентов линейного расширения материалов при нагревании. У металла и кирпича он (коэффициент) разнится более всего и нужно обязательно разделять эти материалы относительно мягкой огнестойкой прокладкой. В былые времена это был асбестовый шнур, в чистом виде или вымоченный в жидкой глине, сейчас часто используют современные огнеупорные материалы - огнестойкие керамические ваты и войлоки.

Вернемся к кляммерной заделке. Если саму рамку дверцы можно изолировать, например, обмотав ее снаружи по периметру асбестовым шнуром, то металлические полосы кляммеров не изолировать ни как и они станут выкрашивать глиняный раствор из швов.

Как некая разновидность - металлические элементы, закрепленные к рамке дверцы, но не фиксирующиеся в швах, а держащих дверцу за кирпичи. Уже гораздо лучше - можно проложить огнеупорным картоном и избавиться от трещин в дальнейшем. Прочность заделки тоже хороша, большая площадь «держания» позволяет несколько свободнее обращаться с дровишками и кочергой. Вполне не дорогой, не сложный и экономный в смысле материалов способ.

Для печей сложенных из простого глиняного кирпича, большего пожалуй, и не нужно, но в современных вариантах кирпичных печей с топкой футерованной огнеупорным кирпичом способ не достаточно хорош.

Футеровкой топки шамотом, мы существенно увеличиваем ее ресурс, но заделка топочной дверки по последнему способу, оставляет несколько мест, где высокие температуры, воздействуют на глиняный кирпич. На фото выше, это торцы кладки, по бокам от дверцы, на следующем - верх и низ.

Последняя заделка, после пяти лет эксплуатации показала хорошую надежность - дверца ничуть не расшаталась, стоит как вкопанная, но глиняные кирпичи изнутри сверху разрушились и требуют замены, в то время как остальная часть топки защищенная огнеупорным шамотным кирпичом, износилась конечно, но держится молодцом.

То есть, требуется все, тоже самое, но с лапами по всему периметру. Нечто вот такое.

Способ несколько более расточителен в смысле материалов, но весьма надежен и может быть рекомендован для использования. Его мы и рассмотрим более подробно. Итак.

Что понадобится.

Инструменты.

Самый, что ни на есть обычный, набор слесарных инструментов, маленькая отрезная машинка (болгарка) с абразивными дисками, тонкими для резки, хотя бы одним толстым для зачистки. Защитные очки или что лучше - щиток на всю… на всё лицо. Если хотим к восьмидесяти годам слушать Бетховена не через слуховой аппарат, добавляем к этому защитные наушники или беруши - при зачистке машинкой, грохот и звон стоит изрядный. Нечто ручное для сверления. Использовался и небольшой сварочный инвертор с принадлежностями, плюс тоненькие (2мм) электроды. Пробовал МР-3, хорошо работают УОНИ, можно конечно и специальные для нержавеющей стали, если не жалко. В первом варианте изготовления, где только гибка, без сварки можно и обойтись. Да, сверх обычного разметочного инструмента, хорошо бы иметь большой угольник, со стороной, этак в пол метра. Это здорово увеличит точность разметки.

Материалы.

Подходящий по размерам, кусочек листа нержавеющей стали. Очень желательно, что бы она была жаропрочной. Не путать с «жаростойкой» (окалиностойкость). Единственный раз в сети попалось видео подобной конструкции, где автор применял именно жаропрочную нержавеющую сталь, весьма малой толщины, что-то около 0,5…0,75 мм. В таком случае, понятно, применим только способ изготовления гибкой, если только вы не располагаете специальными инструментами для сварки тонкой нержавейки.

В авторском варианте, применялась нержавеющая сталь неизвестной (и едва ли жаропрочной) марки, толщиной 1.5 мм. Не нарочно, какая была. Практика, однако, показала достаточно высокую стойкость материала. Так же, несколько избыточная толщина, тем не менее, позволяет использовать обычную ручную дуговую сварку.

Крепёж - стандартные болтики или винтики М5 с гайками. Пожалуй, лучше выбирать с головками помассивней, чтобы дольше не сгорали.

Крепление-коробка изготавливалась двумя способами.

Первый - делалась общая большая развертка и путем гибки , получался этакий короб без дна и крышки. Перпендикулярно стенкам короба отгибались лепестки. Устанавливалась дверца, размечались и сверлились отверстия. Дверца закреплялась винтиками и собственно все.

Разметка и вырезание заготовки.
Здесь, стоит сказать, что для получения малого радиуса гибки, при столь толстом материале, требуется некоторая подготовка места сгиба. Подготовка заключается в надрезе материала по линии сгиба, примерно на три четверти толщины, и разделка - придание резу V-образного профиля. С углом 90 или чуть более градусов у основания. Единственный инструмент более-менее подходящий для данной цели - отрезная машинка (болгарка). Как на мой вкус, стоит пользоваться, вариантом с меньшей мощностью и меньшим диаметром круга.

Действовать приходится так. Первый рез выполняется перпендикулярно поверхности материала, на нужную глубину по линии разметки. Это довольно сложно сделать хорошо с первого раза. Рез лучше делать не сразу на всю нужную глубину, а за несколько проходов, так меньше шанс пропилить насквозь и получается ровнее. Труднее всего сделать самую первую ровную канавку. У меня, как правило, получается тем лучше, чем менее ответственная деталь - при работе стоит несколько раскрепостить плечи и руки и не придавать много значения возможным небольшим огрехам.

После первого пропила, по нему как по направляющей делают еще два прохода инструментом, повернутым каждый раз на 45 градусов относительно основного. Примерно конечно, но лучше чуть больше. Это уже не сложно, нужно только повернуть или повернуться к заготовке так, чтобы канавка была у нас справа налево, а не сверху вниз. Так получается ровнее. Ну и болгарку перехватить по другому.

Потом сгибаем так, чтобы рез был внутри. Пользоваться какими ни будь упорами или направляющими нет нужды, сгиб все равно пойдет по месту минимальной толщины, уж как напилили.

Глубина первого пропила, в идеальном случае должна быть такой, чтобы заготовка по готовому резу сгибалась, с некоторым, довольно приличным усилием, но руками. При этом, внешняя поверхность сгиба будет чуть матовой, но без заметных трещин.

Форма же пропила, в идеале должна приводить к полному смыканию стенок на готовом гибе.

Итак, вырезались заготовки, в нужных местах делались пропилы, сквозные и для сгибов. Здесь нужно быть внимательным и вполне представлять себе готовое изделие - ряд сгибов (их разделки) расположены на противоположной стороне.

После возни с пропилами, несколькими движениями, по линиям сгибается коробка с лепестками.

Примеряем дверцу, размечаем отверстия, сверлим, крепим. Лишнее от резьбы отрезаем. Крепится винтом и гайкой. М5. Стопоров и шайб не применял, но если терзают сомнения, можно накернить в центр обрезанного.

Теперь из мелких обрезков привариваем уголки. С лицевой стороны, иначе конструкция носит несколько незавершенный вид. Просто приставляются к нужному месту кусочки с прямым углом, хотя бы немного больше нужного и сваркой, несколькими точечками закрепляется. Потом лишнее отпиливается. Сварочные швы зачищаются. Острые кромки притупляются.

Лапы со стороны топки несколько великоваты, можно обойтись и меньшими.

Эта же заделка, после 3.5 лет эксплуатации в кирпичной банной печи. На нижней полке зола, рассмотрим боковую сторону. Немного окалины, заметные покоробленности и изгибы отсутствуют, головки болтиков на фото не видны, но смею заверить они тоже в весьма приличном состоянии. Наружная кирпичная кладка разрушений не имеет, футеровка тем более. В целом, состояние отличное, а учитывая значительно более интенсивную топку банной печи по сравнению с отопительной, и вовсе превосходное. Возможно, этому способствовала значительная толщина материала и общая жесткость конструкции.

Заделка, несмотря на большую по сравнению с распространенными способами стоимость, чудо как хороша, однако способ изготовления короба с лапами, гибкой, не слишком точен. По определению. Сложновато учесть до миллиметра, все эволюции заготовки в процессе гибки и как следствие - либо не влезет дверца, либо зазоры великоваты. Можно заполнить их тем же огнеупорным войлоком, но это не дело.

Второй вариант изготовления. Сваркой.

Итак, первые шесть рядов. Установлена поддувальная дверка, смонтирован колосник и имеется уже готовый зольник. Пришла пора устанавливать топочную дверцу . Здесь задержимся чуть подольше, потому что топочная дверца - это элемент, наиболее подверженный нагреву, расширению и физическому воздействию и поэтому к этому процессу нужно отнестись серьёзно. Про печные дверки можно посмотреть, а в данном проекте используется стандартная чугунная дверка

Размером 250х210 мм.
При установке необходимо помнить, что между корпусом дверцы и кирпичом обязательно должен быть тепловой зазор, заполненный базальтовой ватой или асбестом. Дверцу можно установить так же, как и подтопочную, но лучше использовать один из следующих способов.

Первый способ - через боковые отверстия в рамке дверцы специальными саморезами или спицами дверка фиксируется непосредственно в кирпичные стенки топочного проёма (рис. 1). Этот способ больше подходит к дверкам с широкой полкой. Так же можно приклепать или прикрутить болтами к рамке стальную полоску (желательно из нержавейки) и концы её закрепить в кирпичных швах (рис. 2 и 3). К концам планки иногда ещё для усиления привязывают проволоку (рис.3). В последнее время стал практиковаться и такой способ (рис.4) - топочная дверца вваривается в стальной лист , а тот в свою очередь специальными дюбель-гвоздями через базальтовую вату или асбест крепится к плоскости стенки, где расположена дверца.

Для нашей воспользуемся вторым способом (рис.2).
Ставим дверку в место, где будет топочный проём, предварительно подложив полоску базальтовой ваты или асбеста и вертикально, по уровню или отвесу, её фиксируем. Зафиксировать можно таким => способом или каким-то другим. Важно при этом учитывать, чтобы фиксация была жёсткой, но и не мешала дальнейшей кладке. Таким образом, у нас установлена и можно приступать к кладке.
Продолжение в

Перед установкой дверки проверьте на:

♦ плотность прилегания полотна к рамке;

♦ свободное вращение полотна в шарнирах;

♦ отсутствие перекоса;

♦ возможность фиксации их закрытия;

♦ наличие отверстий для крепления в кладке.

жите так, чтобы они попали в швы кладки. Проверьте установку дверки по уровню - рамки должна быть горизонтальна - и зафиксируйте ее деревянной рейкой. Один конец рейки положите на рамку дверки, второй - на 3 кирпича, уложенных плашмя, а сверху на рейку положите кирпич.

Шиберные задвижки укладывают так, чтобы обеспечивалась герметичность перекрытия канала или дымовой трубы . В кирпичах вытесывают пазы для рамки с небольшим зазо-

ром на расширение. Хорошо класть задвижки на глиноасбестовом растворе.

09.02.2007, 11:55

Подскажите из практики как лучше крепить печные дверки. На проволоку, клепать и гнуть пластины или как некоторые советуют - сверлить кирпич и крепить анкерами. Наверняка пробовали по разному и остановились на оптимальном варианте.

10.02.2007, 01:10

Да, Вы правы, пробовали по разному. Раньше, лет до 15-ти -20-ти назад, мы всегда топочные дверцы крепили проволокой или клепали гвоздями (на 250) на стальную полосу от обруча деревянных бочек, благо они валялись практически в каждом дворе. Сейчас,конечно, времена не те, но до сих пор и вяжем, и клепаем, и сажаем на болты. Теперь к томуже крепим и на анкера, и на спицы. Всё зависит от конструкции, заказчика и применяемой фурнитуры (литья).
Чаше всего, для крепления отечественного литья, применяем чёрную или нержавеющию стальную полосу прикрученную или приклёпанную к дверке, а по краям полосы проволочная плетёнка в кладку, или изгиб самой полосы под 90 град.. В случае применения финского литья крепим на спицы иногда на анкера. Дверка поставренная на клёпанную полосу служит практически весь свой срок эксплуатации, не шатается и не выпадает. При креплении на анкера, необходимо рассверливать отверстия в рамке дверки чуть больше диаметра анкера, для теплового расширения. Установка на проволоку, с первого взгляда может показаться самой простой процедурой, но это не так. Необходим опыт и некоторые знания, иначе дверка быстро расшатается и даже может выпадать. Проволока должна быть мягкая, оттожённая, вязальная, 2-3 мм, скрученная плотно без зазоров (!), хорошо натянута и должна уходить глубоко в кладку, (а не на 15 - 20 см, как у некоторых горе печников).
Выбор за Вами, все способы хороши и оптимальны к определённому своему месту.

11.02.2007, 19:40

Спасибо за консультацию. Наверно буду крепить финское литье анкерами. Хотелось бы сделать так, что бы к этому больше не возвращаться. Просто сомневаюсь. Со временем анкер из-за разных коэффициентов расширения может разболтаться и выпасть. Может есть какие то хитрости, типа герметик в отверстие или еще что нибудь.
Если что, подскажите как лучше.
Да, и еще. Что такое крепление спицами. Коротко, для понятия.

12.02.2007, 00:02

Я стараюсь ставить дверцы на анкера только в приборах периодической топки с небольшими темп. нагрузками (типа барбекю, дачная печь незначительной мощности и т.д.) А хитростей, кроме указаных ранее нет. Разбалтаться не может так, как в любой момент Вы можете подтянуть анкер. Это является плюсом анкерного крепления , но почемуто при высоких нагрузках я им не доверяю, может зря, может быть перестраховываюсь. Жалоб небыло.
Удачи.

22.05.2007, 23:06

Теперь к томуже крепим и на анкера, и на спицы. Всё зависит от конструкции, заказчика и применяемой фурнитуры (литья).

Здравствуйте.
Очень удивился, прочитав о креплении на анкера топочной дверки . Ведь анкер создает в кирпиче - при серьезном перепаде температуры не является ли это дополнительным фактором разрушения кирпича?

Жирнов Владимир

24.05.2007, 22:31

Хороший вопрос!
Вообщето Крафт физику знает...:)
Видимо он анкера на герметик ставит

31.05.2007, 21:33

Здравствуйте, Владимир!
Может у вас и вызывают улыбку подобные вопросы, но для таких как я, пытающихся сделать свою единственную печь и не претендующих на звание "Профессионал печного дела", такие тонкости очень интересны и ваш форум профессиналов очень познавателен.
Я вот, например, ни в одной книге по печному делу, ни в одном описании к порядовке не могу найти, как выкладывается подвертка - в кладку монтируется или на уголок опирается? Нигде не слова - как будто это при рождении заложенное знание.

Евгений Колчин

01.06.2007, 09:50

Vinni, естественно эти знания не закладываются при рождение..
здесь необходимо иметь навыки в кирпичной кладке , т.е основы мастерства каменщика - колка, теска, перевязка, а так же знания в области физики - температурное расширение различных материалов..
так, если вы поставите уголок в подвертку, то естественно, он нагреется быстрее и расширяясь потянет все и вся, что есть у вас рядом, для таких целй в уголок подкладывается уплотнитель, который позволяет компенсировать данное расширение (пример, установка топочной дверцы, зазоры между шамотом и красным кирпичем), но только не в подвертке..
второе, если вы "завяжите кирпич подвертки во внешнюю кладку, то же плохо, так как внешняя стенка нагревается значительно позже, чем вся внутрянка печи..
отсюда, подвертка укладывается на внутреннюю стенку и за счет перевязки верхним кирпичем держится

01.06.2007, 15:37

Евгений! Спасибо за помощь.

Пал-Палыч

29.07.2010, 16:33

29.08.2010, 18:19

Крепление каминной дверцы SVT 405 с помощью нихромовой проволоки диаметром 1,8 мм. В каждое отверстие пропущено по 2 проволоки, которые свиты в плотные косички и на концах имеют крючки в виде якоря.

25.12.2010, 02:37

Миркис Семен

25.12.2010, 02:41

Сколько простоит дверца на этом "вчерашнем дне"? А как Вам крепление на их самарезах нравится? У меня тоже не совпадали дырки иногда, но потом толи я швы тоньше делать стал, толи из-за кирпича, но обычно не подпиливаю. Хотя я чаще большие ставлю. Может и из-за этого. А уж по кратности лучше совпадают чем многие наши. Сколько раз плевался, что эти изобретатели выпускающие дверцы даже наверное и кирпич ни когда не видели!.Это и к топочным относится, но особенно к прочистным.

1.На спицы я начал ставить с 1998г. Проблемы с "простоит" не было. И подтянуть можно. Но уступает такое крепление креплению на уголках, тем, что последнее более ремонтопригодное - дверка легко снимается, т.е. ее легко заменить, и очень важно, что реализуется защита тычков красного кирпича.
2. Крепление топочных дверок на саморезах не практиковал. Т.к. те же финны говорили, что это позавчерашний день. В финской книге (на русском языке) Юхани Кеппо "Кирпичные печи и камины. Кладка" этот способ очень раскритикован. "Холодные" дверки - поддувальные, прочистные - можно.

25.12.2010, 02:52

Ну тычки красного кирпича я защищаю зарезкой "на ус", и шамотный тогда доходит до самой дверцы. А вот что нет уголков, да и жести нержавейки в магазинах-это факт:(Мне когда нержавейка нужна, так я покупаю трубу, разрезаю и распрямляю. Хоть и хлопотно, зато-доступно. В любой местности и захудалом городишке найти можно.

Миркис Семен

25.12.2010, 02:54

Согласен. Что новая технология для многих печников не очень доступна. Надо заказывать уголки, иметь саморезы по металлу "клопики", плотный базальтовый картон (лучше финский парок). Для жителей удаленных мест по-прежнему проволока, кляммеры - дешево и сердито.

Жирнов Владимир

25.12.2010, 02:58

А пока, как и 100 лет назад- проволока рулит, наверное в 90%.

Рулит, ещё как!

25.12.2010, 03:04

25.12.2010, 03:07

Рулит, ещё как!

Так можно и шайбочки автомобильные подпихнуть, пружинные для крепления торпед и всяких облицовок. И тогда резьбу нарезать не надо-вкручивай саморез:grin:

Миркис Семен

25.12.2010, 03:09

Рулит, ещё как!
Семён Михайлович ещё мне, как-то, рассказывал про нарез резьбы в рамке дверки и крепление её обычными болтами

Да, помню. Я при случае всегда рассказываю. Очень оригинальный способ , его придумал Копаев В.Ю. (московская Гильдия). Получил патент на изобретение. На этом форуме уже это где-то обсуждалось. И даже Копаев сам отозвался на те посты.

Миркис Семен

25.12.2010, 03:14

И главное лет на 20 хватает. А там и подремонтировать можно, все одно топку перебирать. Заказывать- а где, а сколько? А сколько времени уйдет -заказать, приехать, забрать заказ...Да еще искать набегаешься. Так что все не так однозначно. Базальтовый то картон не везде встречается. А я как то три дня убил на то что б шлифовальный круг по камню в Питере найти. Вот небыло и все тут. А фаски снимать надо было.

Согласен, что хлопотно и дорого. И не на каждом объекте Заказчик может все эти новшества оплатить. Но если заказ солидный, то и подготовка серьезная.

25.12.2010, 03:21

25.12.2010, 03:25

Ну я делаю "народные печи" , мне надо что б по дороге от дома до объекта всем затарится. Так что боюсь, что я долго еще буде "не прогрессивным" печником. Зато если проволока кончится, я всегда могу или электродину привезать, или у соседа из забора-рябицы выдрать. На рябице всегда хорошая мягкая проволока:) Да и клямерами отнють не брезгую. Хотя все чаще и чаще народ просит дверци финские ставить. Так там спицы лежат, вот и опять бегать ни куда не надо.

25.12.2010, 03:28

Заметил, что полированная нержавейка (уголки на рамке дверки) даже не темнеет, тогда может можно использовать обычную листовую сталь?

Все зависит от конструкции топок. В некоторых печах и дверца до малинового цвета нагревается. А если дверца подальше стоит, например из за футировки, то тогда и простой уголок стоять всю жизнь будет. Да его млжно и в кладку врезать. Тогда он и торчать не будет.

Миркис Семен

25.12.2010, 03:34

Да, помню. Я при случае всегда рассказываю. Очень оригинальный способ, его придумал Копаев В.Ю. (московская Гильдия). Получил патент на изобретение. На этом форуме уже это где-то обсуждалось. И даже Копаев сам отозвался на те посты.

25.12.2010, 03:38

А клямеры, случайно, это не укороченные уголки? Тоже глянуть бы.

25.12.2010, 03:42

Клямеры, это полоски из жести, ширеной примерно см 2-3, и длинной см 25-30. Приклепываются(я обычно обрезками гвоздей) к дверцам, через отверстия. А свободные конца заправляются в кладку. Держит лучше чем проволока, и не вытягиваются.

25.12.2010, 03:56

Михаил спасибо, теперь понял.

25.12.2010, 12:15

Рулит, это когда все доступно. Зашел в лавку, ткнул пальцем-" дай эту дверцу и уголки крепежные к ней",вот тогда и рулит. А пока, как и 100 лет назад- проволока рулит, наверное в 90%.

Заказывать- а где, а сколько? А сколько времени уйдет -заказать, приехать, забрать заказ...Да еще искать набегаешься. Так что все не так однозначно. Базальтовый то картон не везде встречается.

Ну я делаю "народные печи" , мне надо что б по дороге от дома до объекта всем затарится. Так что боюсь, что я долго еще буде "не прогрессивным" печником. Зато если проволока кончится, я всегда могу или электродину привезать, или у соседа из забора-рябицы выдрать. На рябице всегда хорошая мягкая проволока:) Да и клямерами отнють не брезгую.
Вот что тут добавить, разве только что дверок финских даже не видел, а ставлю все по большей части местного розлива или старые советские, или царской Польши.

А вы говорите вчерашний день.

25.12.2010, 13:05

Вова, не расстраивайся сильно. У нас любят, открыв рот, смотреть на яркие фантики из-за границы.Забывая, что мы живем в стране с огромным опытом печного отопления . Так что не видя спиц и прочего-ты не много потерял. Если дверца на проволоке держится по 20-30 лет, то заменять ее нужно креплением, если оно более технологично и доступно. А если за уголками, пластинами и прочим, тебе надо два дня бегать, или тиски на себе таскать...то напрашивается вопрос-оно тебе надо?

25.12.2010, 13:13

Нашел, это было в марте этого года http://www..php?p=20952&postcount=4 , а сама тема http://www..php?t=2258

Для того чтобы загородный дом был теплым и уютным, установите печь. Установите печь, и температурная отметка всегда будет на необходимом уровне . Очаг можно выполнить своими силами, если, конечно, вы обладаете специальными навыками, а мы вам в этом поможем. Итак, строим печь.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Кладка печи

После того как будет выполнено прочное основание – фундамент очага, приступаем к выполнению корпуса устройства. Сначала на сухую выкладывают кирпичи первого ряда согласно порядовке, при этом важно контролировать размеры швов. После того как будет определено положение угловых кирпичей, ряд укладывают на раствор, обязательно проверяя горизонтальность при помощи строительного уровня. Если элементы выступают наружу, их осаждают ударами киянки. После того как будет выполнен первый ряд, его проверяют рулеткой, как по диагонали, так и по периметру. Следите за тем, чтобы все диагонали были равны, иначе построить качественный очаг не получится. Только после этого середину первого ряда заполняют кирпичом на растворе.

После того как будет выполнен первый ряд печи, приступают к строительству второго ряда, как и в первом случае, контролируя вертикальность углов при помощи уровня. Выполнение второго ряда производят аналогично первому: сначала кирпич кладут по периметру, после чего заполняют середину. Уложив второй ряд, в углы швов забивают гвозди, длина которых может варьировать от восьмидесяти до ста миллиметров.

После этого на все углы выложенного ряда с заранее отмеченных на потолке точек опускают отвес.

Далее в отмеченные точки забивают гвозди, к ним привязывают капроновый шнур и с силой натягивают его. При помощи отвеса проверяют правильно ли натянуты шнуры. При ошибке можно просто немного загнуть гвозди и исправить положение. Дальнейшая кладка будет намного проще, благодаря шнуру, а время, затрачиваемое на работу, уменьшается.

Все последующие углы выполняются точно так же, как и описанные нами первый и второй ряд. При выкладывании каждого ряда наружная поверхность корпуса устройства очищается при помощи строительного мастерка , которым можно удалить остатки раствора. После выполнения четырех – пяти рядов их протирают мокрой тряпкой.

Особое внимание следует уделить швам конструкции. Они должны быть как можно тоньше, так как толстые швы начинают быстро крошиться и кладка печи разрушается. Раствор должен быть плотным и на всю глубину заполнять шов. При этом если вы выполняете вертикальный шов, то должны перекрыть его кирпичом расположенного выше ряда. Идеально будет, если вы расположите кирпич таким образом, чтобы вертикальный шов оказался посередине верхнего элемента. Конечно, этого добиться будет нелегко, но, как бы там ни было, перекрытие должно быть не менее четверти кирпича.

Во время строительства дымового канала кирпич не должен укладываться стесанной стороной внутрь, это впоследствии затруднит прохождение дымовых газов.

Топливная камера очага считается наиболее уязвимым для высоких температур местом, поэтому и выкладывать ее стоит не из простого кирпича , а из прочного шамотного материала. Если есть возможность, то от перевязки швов следует отказаться вовсе, так как отмечается разница в тепловом расширении и, как правило, скорое разрушение кладки. Таким образом, футеровка выполняется либо на ребро, либо ряд выкладывается полностью. Футеровка и шамотный материал укладываются с организацией между ними зазора примерно в пять миллиметров.

Установка прочистных и поддувальной дверок

Прежде чем установить дверки, проверьте герметичность прилегания полотна к рамке. Также внимание следует уделить проверке вращения полотна, исключить перекосы и т.п. Если имеют место быть некоторые дефекты, устраняем их.

Установка дверок начинается непосредственно с прикручивания проволоки, которую вставляют в отверстия дверок. Рекомендуемая длина проволоки составляет пятьдесят – шестьдесят сантиметров.

Там где будет установлена дверка, наносят порцию раствора и вставляют элемент, закрепляя его кирпичами и проверяя горизонтальность и вертикальность уровнем. В конце проволоку заводят в швы кладки.

Установка колосника

Важно помнить о тепловом расширении материалов. Так, чугун и кирпич имеют разные показатели , это надо учитывать при установке колосника и других приборов из чугуна. Если не оставить зазор между кладкой и корпусом устройства, гарнитура порвет кладку, и очаг придет в негодность. Рекомендуемые зазоры составляют не менее пяти миллиметров. К тому же, колосник несколько раз меняют в процессе эксплуатации прибора отопления, поэтому свободное его размещение не станет препятствием при замене.

Установка топливной дверки

Дверка топки устанавливается аналогично поддувальной, но при этом она оборачивается асбестовым шнуром. На этапе установки устройство обязательно проверяется при помощи строительного уровня и фиксируется с помощью кирпичей.

Если вы собираетесь использовать очаг в интенсивном режиме, проволока, которой крепится дверка, может быстро прогореть, поэтому ее будет целесообразнее заменить на кляммер. Для выполнения кляммера используют полосовую сталь, сечение которой составляет двадцать пять на два миллиметра. Ушки кляммера выводят за рамку на десять – двадцать сантиметров и крепят к рамке с помощью болтов с гайками.

Перекрытие дверки выполняется в одну вторую кирпича

либо кирпичом «в замок»

Если проем составляет более двадцати пяти сантиметров, то перекрытие должно быть выполнено в виде клиновой перемычки.

Установка плиты

Первый ряд, куда будет устанавливаться плита, сначала выкладывается на сухую (без раствора). После этого кладется плита и очерчиваются ее конфигурация. Далее в кирпиче выбирают паз с тем условием, что впоследствии плита будет иметь расширение примерно на пять миллиметров. Кирпич укладывается на раствор. Также раствором заполняется сам паз, а по периметру плиты кладется асбестовый шнур. Только после всех этих процедур опускаем плиту и осаждаем ее киянкой

Установка духовки

Духовой шкаф, устанавливающийся в корпусе печи, по всему периметру оборачивают асбестом. Прилегающая к духовке стена выкладывается на ребро, а сверху замазывается раствором толщиной два с половиной – три сантиметра. Это позволит исключить скорое прогорание стенок духовки.

Кладка арок и сводов

Во время строительства печей и каминов часто приходится перекрывать разнообразные проемы, топливную камеру, отверстия. Для этого используют метод выкладывания перемычки, как простой, так и сложной формы . Перекрытие в стене именуется аркой, а между двумя стенами – сводом. Количество элементов при этом должно быть нечетным, а центральный замок называется «замковым».
Перемычка обычно начинает выкладываться с пят, по предварительно начерченному шаблону. Во время строительства следует придерживаться предложенного размера пят, так как высота арки или свода может быть разной.

При самостоятельном строительстве печи каждый хозяин сталкивается с установкой специальных печных элементов. Установка - очень ответственная работа. Но не все знают, как это правильно сделать. Дальнейшая статья подробно расскажет, об установке хорошей топочной дверки и всех остальных элементов.

К печным специализированным приборам относятся: различные по назначению дверцы, решетки колосниковые и разные печные задвижки. Необходимы они для обеспечения горения в печи и удобного пользования печью. Поэтому все печные элементы должны быть качественно установлены и исправными.

перед началом установки дверцы надо проверить на силу ее прилегания к самой рамке, отсутствие различных перекосов, возможность хорошей фиксации закрытия, свободное поворачивание полотна и наличие соответствующих отверстий для прикрепления дверки в кирпичной кладке печи;
если обнаружились какие-либо дефекты, их нужно удалить или заменить дверцу;
необходимо, чтобы шибер задвижки свободно двигался в пазах и полностью закрывать отверстие, в самой рамке не допускается наличие трещин;
если планируется топить печь лишь углем, в самом шибере нужно просверлить отверстие размером 13-18 мм.

Особенности установки

Осуществляя установку печных элементов, надо помнить, что различные материалы , такие как кирпич и любой металл во время нагрева расширяются по-разному. В особенности это касается приборов, установленных в зоне высокой температуры. Если кладку сделать плотной, при сильном повышении температуры приборы порвут ее. Именно поэтому их устанавливают таким методом, чтобы во время нагрева было возможно свободное расширение без угрозы для печи. Чтобы это сделать, нужно колосник уложить в проем с точным 5 миллиметровым зазором. Во время поломки он должен свободно выниматься для осуществления замены. Укладывают колосник без использования раствора, пазы засыпают песком.

Процесс работы

Установка качественной топочной дверки. К данному процессу нужно отнестись со всей ответственностью и

серьезностью. Она больше всех подвергается действию теплового и температурного расширения. Поэтому установить ее следует так, чтобы пространство в печке максимально плотно перекрывалось и осуществлялось надежное крепление дверцы в каменной кладке. Такая дверка печи крепится кляммерами, которые изготавливаются из стали.

Внизу дверку можно закрепить с помощью стальной проволоки, имеющую диаметр 2 мм, впоследствии закрыть ее раствором. Верх дверки нельзя закреплять проволокой, так как от влияния сильно высокой температуры она будут перегорать.

Кляммеры производят из стали. Все ушки должны выглядывать за рамку двери на 10-12 см, и крепятся они специальными заклепками. Нижнюю часть двери можно закрепить с помощью проволоки длиной около 60 см. Перед началом установки дверки нужно обернуть рамку асбестом. Материал можно использовать в виде шнура, крошки или листов, смачивая водой перед использованием.

В точном месте установки дверцы необходимо нанести слой глиняного состава на кладку. При использовании проволоки, концы прячут в швы. Обязательно уровнем выверяется горизонталь установки и фиксируется с помощью деревянной рейки . Один конец этой рейки кладется на рамку двери, а второй на три кирпича кладки, сверху на нее кладется кирпич. Далее на раствор выкладываются кирпичи, постепенно закладывая дверку в массиве печки. Каждый ряд начинается от дверки.

Духовка

Духовку обычно делают из крепкой стали. Зазоры определяются с помощью уровня, рамка оборачивается

листовым асбестом, имеющим ширину в полкирпича. Плоскость рамки вверху должна совпадать с поверхностью кладки последнего ряда кирпича, поэтому, при необходимости слой асбеста нужно увеличить.

Колосник нужно устанавливать на 25-30 см ниже топочного отверстия с уклоном в сторону топочной дверки. Поду топливника придается форма корыта, а прорези, расположенные между колосниками должны быть вдоль топливника.

Чтобы колосник не разрушал кладку при нагреве, необходимо оставлять зазоры 5 мм, которые потом засыпаются песком. С помощью раствора колосник крепить нельзя!

Поддувальная и вместе с ней прочистная дверка устанавливается аналогично дверке топки. Поддувальная дверца практически не подвержена высоким температурам , поэтому ее нужно плотно и крепко замуровать в кладку печки, обрабатывая швы с помощью глиняного раствора . Горизонталь рамки также определяется с помощью уровня.

Установка чугунной кухонной плиты

Абсолютно все плиты устанавливаются строго по строительному уровню . Для установки необходимо в самом верхнем ряду вытесать паз, соответствующий размеру плиты и имеющий зазор 5 мм с каждой стороны. Никакие стороны плиты категорически нельзя зажимать, так как во время нагрева будет изменяться и коситься противоположная сторона . Использовать нужно глино-асбестовый раствор. Их же нужно затирать весь верх плиты по всему периметру.

Подготовка к установке

Перед тем как устанавливать печные дверки, нужно проверить, легко ли они открываются. Бывают тугие дверки, которые со временем разрабатываются. Ни в одной деревенской печи России я не встречал возле дверок прокладки из асбеста. В современных условиях асбест позаимствовали из промышленных печей, в которых он, действительно, нужен, чтобы печи выдерживали высокие температуры.
В комнатных печах не такая уж высокая температура, а рамка дверки находится далеко от огня и поэтому ее расширение незначительное. Я даже под каменно-угольное топливо дверку закреплял проволокой и обходился без асбеста. Несмотря на то, что часть проволоки возле дверки обнажена, дверка стоит достаточно прочно. Для большей гарантии можно в дверной рамке ближе к ее краю просверлить отверстия. Существуют различные способы закрепления топочных дверок.

Проверка дверки перед установкой

Самый лучший способ избежать выпадения дверки — при установке сверху и снизу приклепать к ней металлические пластины толщиной 2-3 мм с расширенными концами, после чего втесать их в кирпич.
Перед установкой печной дверки нужно положить перед ней на колосниковую решетку насухо три кирпича. Дверку с прикрепленными пластинами или проволокой ставят на раствор, разводят пластины или концы проволоки на стенки, а другие концы кладут на три кирпича и прижимают сверху? одним или двумя кирпичами. Точность установки дверки проверяют по отвесу. Как правило, применяют мягкую, отожженную в печи или на костре ровно вытянутую проволоку диаметром 2-3 мм, длиной около 1 м. Вытянуть ее легко, заведя концы, причем большей длины, чем нужно, за столб или в скобу, натягивая и одновременно прижимая ее к ним, то одним, то другим концом. Вставив в отверстие дверной рамки, проволоку складывают вдвое и плотно скручивают, чтобы не было колец. Если они все же получились, особенно около дверки, их надо сплюснуть молотком по всей длине проволоки. В натянутом положении, прижимая дверку к кладке, проволоку вставляют в сделанный молотком небольшой скол (ямку) 1 в ребре кирпича (глубина 5-10 мм) ближе к наружному краю, чтобы она не ослабла и не сползла. В натянутом положении проволоку кирочкой плотно прижимают к кирпичам в угол 2 по всем рядам и на растворе прижимают кирпичом, а затем переплетают с кладкой. Можно ее направлять и вверх. Раствора возле дверки должно быть немного, шов нужно делать тоньше, так она будет прочнее держаться. Дверке не страшно тепловое расширение, при такой закладке она простоит более ста лет. Если при закладке сверху дверки мешается проволока, то в этом месте кирпич нужно вытесать.

Закрепление верхней части печной дверки

Дверной проем хорошо перекрывать двумя целыми кирпичами так, чтобы они соединялись по центру дверки. Часто над дверками раствор вываливается и вертикальный шов просвечивается. Для устранения этого достаточно в обоих кирпичах в местах закладки раствора углом молотка сделать насечки-ямки. Тогда при сжатии раствора в швах эти ямки будут держать раствор в шве и он не выпадет. Тут показаны дверки с отверстиями. Их можно сделать самим, просто просверлив отверстия в обычной дверке.
Очень часто в печах выходят из строя топочные дверки, потому что у них плохой запор (защелка), который порой через несколько дней отваливается. Даже при правильной установке по отвесу дверка без запора начинает произвольно открываться. Происходит это потому, что на дверке имеется тяжелая ручка, и она, как противовес, способствует открыванию дверки. Чтобы дверка не открывалась, к ней прислоняют всевозможные посторонние предметы — кочергу или полено, которое начинает дымить и частенько загорается. Промышленность, видимо, не в состоянии изобрести надежный запор для топочной дверки.
Я предлагаю простой способ, чтобы избавиться от произвольного открывания дверок хотя бы в тех печах, в которых дым выбивается ветром из топки. Этот способ поможет забывчивым хозяевам закрыть дверку на запор. При неправильной кладке трубы сверху крыши ветер попадает в трубу и выбивает из топки дым. При сильном ветре открывается дверка и вместе с дымом выбивается огонь, а иногда и горящие угли вылетают на пол. Поэтому нельзя, если выбивается дым из топки, оставлять ее без присмотра. Кроме того, обязательно нужно положить лист железа на полу. Чтобы дверка не открывалась, можно сделать гак.

Особенности установки

Крепление герметической дверки

Материал любезно предоставлен сайтом: http://remstd.ru/archives/ustanovka-pechnoy-dverki/ Рекомендуем!