Выбор читателей
Популярные статьи
Кирпичные печи для дома – это зачастую единственный способ обустроить отопление дома, на даче или в коттедже. В кирпичных отопительных печах максимальное значение КПД достигает 85%: это является следствием того, что их конструкция не включает в себя «потребители тепла», которые отнимают много тепловой энергии.
Кирпичные отопительные печи достаточно просто изготавливаются и эксплуатируются. Причиной этих качеств, служит узкая область применения – для обогрева помещений, (они не предусмотрены для готовки еды, т.п.).
Кирпичные печи для дома, так же иногда называют «голландками».
В домах и на дачах наиболее часто используются «голландки», у которых толщина стен равняется половине кирпича. Если топить такие печи от одного до двух раз в течение суток, можно без проблем обеспечить комфортные температурные условия в помещении средней площади.
С учетом габаритов отопительных печей, в них применяют два основных способа дымооборота:
Еще одна разновидность отопительных печей – «голландки »углового типа. Так как они имеют угловую форму, то данные печи характеризуются тем, что занимают меньше места, что позволяет существенно увеличить полезную площадь помещения, установив печку в угол.
Угловые кирпичные печи часто устанавливают, потому что нет возможности изготовить прямоугольный фундамент.
Чтобы обогреть 2-х этажный дом или коттедж, пользуются двухъярусными кирпичными отопительными печами. На каждом из этаже устанавливают автономную печку, имеющую собственный топливник.
В состав современных отопительных печей входит колосниковая решетка. При помощи этого решения, появилась возможность для доставки кислорода к месту сгорания дров, в тех объемах, которые необходимы, чтобы обеспечить горение. Это является причиной того, что сгорание топлива происходит в интенсивном темпе, и с больше равномерностью. Новые системы дымооборта дают возможность для сокращения протяженности дымовых каналов. Дым попадает в дымооборот печки до того как будет охлажден под влиянием избыточного воздуха.
Перечисленное выше, позволило сделать современные отопительные печи долее компактными, понизить время, затрачиваемое на топку, а так же улучшить КПД.
Схема кладки печи для дома, это первое что потребуется человеку, решившему обустроить в своем жилище отопление при помощи печи. В этом материале мы рассмотрим какие схемы кладки домашних кирпичных печей существуют, в чем их особенности и различия.
Кладку каменной печки можно осуществлять следующими способами:
При обустройстве печки по первому способу, штукатурка печи не требуется, поскольку заполнение всех швов осуществляется раствором. Толщина стенок печи предопределяет способ, с которым укладываются кирпичи. Стенки выкладывают толщиной одного кирпича, и половины кирпича. Иногда, можно встретить кладку в 3,4 кирпича.
Для работ по обустройству печи обязательно нужно пользоваться печным кирпичом. Его еще называют «красный кирпич», полнотелый. Ни при каких обстоятельствах не пользуйтесь кирпичами, которые были взяты от какого-нибудь разобранного строения, керамзитоблоками или щелевыми кирпичами.
Укладка первого ряда производится просто кирпичем, не пользуясь раствором. Кирпич равняют, определяют переднюю стенку, места, в которых будут располагаться все дверцы. Эти операции можно назвать последней «прикидкой». Когда данные действия будут произведены, кирпичи ложатся с раствором.
После этого, начинают укладывать углы. Следующий этап, по советам специалистов – это обустройство контура всей печки. Пользуясь отвесами, от потолка к к углам печки протягивается бечевка. При помощи этих вертикальных линий, вы легко сможете ориентироваться во время работ.
Учитывая модель выбранной вами печки, следует определить области, в которых будут располагаться: поддувало, топочная камера, зольник. Дверцу под поддувало устанавливают тогда, когда выложат третий ряд кирпичей, спустя один ряд выкладывают зольник.
После этого, идет обустройство топки. Каждая дверца прикрепляется обожженной проволокой. Когда вы дойдете до выкладки свода, нужно будет произвести подпил кирпичей. Потребуется расчет, призванный обеспечить хорошую стыковку кирпичей между собой. Укладку свода начинают после того, как будет выложен второй ряд кирпича после дверци топки.
Для облицовки камеры сгорания пользуются специальным огнеупорным кирпичом. Поскольку облицовочный кирпич и кирпич кладки обладают разными температурными характеристиками, то монтаж облицовки к самой печи не должен быть выполнен жестко. Во время монтажа трубы дымохода, следует позаботиться о обустройстве специальной задвижки, регулировка которой должна производиться плавно и без труда.
В загородных коттеджах для , как правило, устанавливают кирпичные печи малых размеров. Такие печи вы легко сможете сделать самостоятельно, изучив предварительно технологию кладки печей.
Вначале нужно определиться с конкретным типом печи. А для этого детально изучите существующие типы печей и выберете для себя наиболее подходящий вариант:
Если вы первый раз будете строить печь, то для самостоятельной стройки выбирайте голландскую печь или варочную кирпичную печь, потому что строительство шведских печей сложнее и требует определенного опыта в данном деле. Что касается русской печи, то не стоит браться за ее строительство самостоятельно.
На следующем этапе нужно определить, каких размеров будет ваша печь, и сколько помещений она будет отапливать. В маленьком доме печь можно разместить в стене между комнатами.
Основное условие размещения и строительства печи очень простое: прямой обогрев от стенок печи должен захватывать большое количество комнат.
Если такой возможности нет, лучше использовать печи со встраиваемыми водогрейными змеевиками. При таком варианте печи оставшиеся комнаты будут обогреваться специальными .
Для увеличенного срока службы и правильной работы печи, необходимо тщательно подойти к выбору строительных материалов, а именно кирпича. Кроме прочности и долговечности, от выбора зависят и его теплофизические свойства, обеспечивающие тепло в вашем доме.
Для шведской печи очень важно подобрать качественные строительные материалы, а вот для голландской печи требования к качеству не так высоки.
Отопительные кирпичные печи раньше складывали из красного кирпича, но на сегодняшний день можно выделить 2 основных вида:
Теперь рассмотрим более подробно саму кладку. Все стороны кладочного кирпича имеют свое название, по ним и определяют вид кладки. Самая распространенная кладка кирпичных печей – это тычковая и ложковая. Т.е. с фронтальной стороны кирпичной стены мы сможем увидеть только эти две стороны кирпича. Существует также постельная кладка, но встретить ее можно крайне редко, т.к. для кирпичной кладки печей ее не используют. При укладке вертикальные швы между кирпичами не должны совпасть.
Кирпичную кладку печей начинают с первого ряда, постоянно проверяя по схеме, где расположена кладка. В данной работе спешка будет плохим помощником, главное – это качество. Если вы новичок в строительстве, то лучше первоначально каждый ряд укладывать без раствора, сверяясь с чертежами. И только убедившись в правильности всей укладки, наносите на кирпичи раствор и укладывайте их окончательно.
Толщина шва должна быть не менее 2 мм, но и не более 3 мм, поэтому лишнюю глину лучше убирать сразу. В отдельных случаях толщина шва ровна 5 мм. Кирпич нужно ставить сразу на нужное место, недопустимо его дальнейшее перемещение и пристукивание.
Лишнюю глиняную смесь, снятую с кирпичей, повторно использовать нельзя.
Ниже приведена инструкция для кладки:
Для укладки кирпичной печи для дома своими руками, потребуется много свободного времени. Каждый кирпич имеет свое важное значение. Если вы подойдете к вопросу качественно и ответственно, то конечным результатом будет тепло и уют в вашем доме.
© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.
Старая добрая печь из кирпича не сдает своих позиций под натиском современных высокоэффективных конкуренток. Споров – почему? – не счесть, но вообще-то причина одна: кирпичная печка дышит. Каменная, между прочим, нет.
Что значит – дышит? При прогреве микропористое тело печи выделяет в воздух обогреваемого помещения пары влаги, а при остывании вбирает их в себя. В результате кирпичная печь поддерживает т. наз. точку росы в помещении в оптимальных с точки зрения физиологии пределах. Когда говорят, что кирпичная печь «здоровее» любой другой, то, ведомо или неведомо, имеется в виду именно этот фактор.
Помимо благотворного влияния на здоровье, дыхание печи дает еще одно немаловажное следствие: при медико-теплотехническом расчете дома нижние пределы температуры в нем можно снизить до 18 градусов по комфортности и до 20 градусов по медицине, т.к. относительная влажность воздуха в отопительный сезон будет близка к оптимальной. В деревянных и кирпичных зданиях может дать сверхэкономию: при 16-17 градусах в них свыше 80% физически здоровых людей не ощущают дискомфорта, и постельное белье остается сухим. А в каменном или бетонном доме, отапливаемом батареями, и при 18 градусах может быть зябко.
При отоплении водяными регистрами нижние температуры нужно брать в 20 и 22 градуса соответственно, а при отоплении ИК-излучателями, электрическими или газовыми каталитическими, еще на градус выше; ИК-приборы сильно сушат воздух. Поэтому кирпичная отопительная печь с КПД (коэффициентом теплоотдачи) в 50% может по затратам на отопление оказаться экономичнее суперсовременной металлокомпозитной с КПД в 70%, ведь теплопотери дома сильно, по степенному закону, зависят от разницы внутренней и наружной температур (температурного градиента).
Примечание: небольшого дыхания можно добиться, огородив ее конвекционным экраном (см. рис.) толщиной 30-40 мм из фанеры, выдержанной древесины лиственных пород или нескольких слоев гипсокартона. Заодно будет обеспечен равномерный прогрев помещения по высоте. Но дыхание такой печи глубоким и ровным не будет. Тут современные технологии до кирпича еще не дотягиваются.
Дыхание печи в сочетании с физиологией дает экономическое следствие второго порядка: отопительный сезон можно начинать позже, а заканчивать раньше. В средней полосе РФ разница за год может достигать недели, а в Черноземье и южнее – 2-3. На которые не нужно будет закупать топливо. А если учесть, что хорошая кирпичная печка работает на всем, что горит, включая бросовое и дешевое альтернативное топливо (пеллеты и т.п.), то экономия еще возрастает.
Примечание: в глобальном масштабе кирпичные печи пока в экологию вписываются плоховато – добыча и производство материалов для них наносит урон окружающей среде больший, чем экономия от печного отопления на потерях в тепловых магистралях и ЛЭП. Но в данном случае спрос уже не рождает, а диктует предложение. В ведущих печных фирмах идет тихая, но напряженная работа по улучшению технологий производства печных материалов и созданию кирпичных печей, допускающих транспортировку в готовом виде и установку сразу на месте использования.
Желающих сложить печь своими руками не убывает. Печники-профессионалы тоже цену не ломят: их работа востребована, конкуренция довольно высока, и, кроме того, большинство из них энтузиасты своего дела. Но чтобы взяться за печку самому или со знанием дела рассмотреть предложенный проект, нужно знать основные принципы строительства печей, о чем и написана настоящая статья.
Кирпичная печь на хозяйстве пригодится не только для отопления и готовки. Стационарная может принести очень хороший доход, как и или барбекю ИП, работающему в области общественного питания.
В быту важна прежде всего высокая теплоемкость кирпича, обеспечивающая длительную теплоотдачу после протопки. Раз топка пуста, можно спать спокойно, не опасаясь угара. Для производственных печей на первый план выходит уже низкая теплопроводность кирпича, дающая возможность создать высокую концентрацию тепла в рабочей зоне. В таком случае дыхание печи становится уже вредным фактором, и его чаще всего пресекают, помещая печь в газонепроницаемый футляр.
Мелким бизнесменам, специализирующимся на кустарном промышленном производстве, стоит подумать о таких видах промышленных печей, которые вполне возможно сделать самому:
Примечание: кирпичные печи не рекомендуются для отопления теплиц, оранжерей, птичников, скотных дворов. Дышащая миазмами печь и воздух испортит, и сама скоро испортится.
Дело в том, что фабричные образцы малых промышленных печей рассчитаны на транспортировку по частям или в собранном виде. Поэтому и цены на них непомерно велики. Но, выкладывая печь на месте, можно получить не худшую, не влезая в неподъемный кредит, и развернуть прибыльный бизнес. Мы же пока остановимся подробнее на : они первыми появились в обиходе и заложенные в них принципы справедливы и для прочих.
Примечание: отдельного разбора требуют печи для бани. Здесь кирпич также оказывается на высоте, но по несколько другим причинам. Банным печам далее будет посвящен особый раздел.
Дом не обязательно строить от печки, можно и печку подобрать подходящую к дому. Но сначала нужно провести теплотехнический расчет здания с учетом описанных выше факторов и определить место для печи в доме. Нужно также знать, что утепление дома снаружи повышает эффективность печного отопления много более, чем обогрева регистрами. И, в свою очередь, обшивка дома сайдингом намного упрощает и удешевляет утепление. Т.е., оптимальный проект домовой печи изначально должен быть комплексным.
Что касается планировки, то здесь возможны разные варианты, см. рис. Дом слева на нем подойдет, к примеру, для холостяка отшельника, но не аскета или бездетной семьи убежденных сибаритов, тут очень кстати будет теплая лежанка в спальне. Печь – отопительно-варочная. Русская в такой дом не вписывается, но шведская (см. далее) подойдет отлично.Вариант – бюджетное жилье для небольшой семьи, тогда спальня превращается в детскую либо для детей выделяется зона в пентхаузе.
Посредине дом уже побольше и посолиднее. В гостиную выходит печь-камин с готовой литой чугунной топкой, см. далее; дверца топки из жаропрочного стекла. Здесь тоже возможны разные варианты. Если, к примеру, кухню с санузлом поменять местами, щиток обогрева (о нем см. далее) развернуть на 90 градусов, а веранду с прихожей перенести на правую сторону, то можно за счет некоторого уменьшения гостиной выгородить еще 1-2 спальни. При этом к местам общего пользования пройдет коридор.
План справа более подходит для дачи. Летом, распахнув окно в кухне-прихожей, готовить будет не слишком жарко. Каминопечь в углу – для вечерних посиделок у огонька; в ней же можно будет в случае ненастья приготовить шашлык или барбекю на рашпере.
Уже на этапе планировки дома с печью нужно учесть следующее:
П.1 допускает исключения. Если печь из 1000 или менее кирпичей, а фундамент дома ленточный секционный, то фундамент печи можно строить на пересечении или Т-образном соединении лент под внутренними стенами. В таком случае расстояние от фундамента печи до ближайших других лент фундамента здания должно быть не менее 1,2 м.
Примечание: т.к. уже на малую русскую печь требуется 1500 кирпичей, то все русские печи должны возводиться на отдельных фундаментах. Но и здесь есть исключение – малую русскую можно строить на опечье из деревянного бруса 150х150 мм, пронизывающем пол до бута в фундаменте здания или грунта.
Собственно печь иногда называют телом печи. Тело печи устанавливается на гидро- и теплоизоляцию фундамента печи или пола и завершается выходящим сквозь чердак и крышу дымоходом. Все это вместе называется строением печи. Строение кирпичной отопительной печи показано на рис. справа:
Примечание: сторону печи с творилом (в русской печи творило иногда называют зевом) называют челом печи, а ее боковые стенки – зеркалами или щеками.
Дадим некоторые пояснения. Фундамент – цельнолитой железобетонный; для печи на шанцах – ленточный забутованный. Вынос фундамента – не менее 50 мм. Изоляция – 2-3 слоя рубероида, поверх них – 4-6 мм асбеста или базальтового картона, затем лист кровельного железа, а по нему подстилка под кладку – лист войлока или базальтового картона, вымоченный в очень жидком кладочном растворе для печи, о нем см. далее. Подстилку кладут на железо мокрой и дают ей присохнуть, прежде чем начинать кладку.
Первые ряды кладки тела печи (косая штриховка на рис.) – из обычного керамического красного кирпича (не лицевого!) на цементно-песчаном растворе, это подтопочная часть печи. Далее идет топочная, или жаровая часть (штриховка в клеточку), ее кладут из керамического печного кирпича в сочетании с шамотным, о кирпичах также далее, на глиняно-песчаном растворе.
Перед поддувальной дверцей и творилом на пол укладывают лист кровельного железа на асбестовой или из базальтового картона подушке в 4-6 мм, его коренной край замуровывают в ближайший верхний шов кладки. Вынос листа вперед – не менее 300 мм, а в стороны от чела – не менее чем на 150 мм. Свободные края листа подворачивают и прибивают к полу.
Глиняный кладочный раствор не схватывается, а высыхает. При нерегулярной топке в холодное время года он от влаги постепенно раскисает. В таком случае часть тела печи, температура в которой не поднимается выше 200-250 градусов, выкладывают из печного кирпича, но на цементно-песчаном растворе, он же и гораздо дешевле глиняного, косая штриховка с серой заливкой на рис. На раствор для этой части кладки идет портландцемент от М400 и горный песок без включений. Замена декоративными аналогами недопустима!
Нижние переходы из канала в канал газового конвектора (перетоки) должны быть на 30-50% больше в высоту верхних (перевалов). Это обеспечит скопление сажи внизу конвектора (на его поде), откуда ее несложно убрать. С этой же целью края перевалов выполняют скругленными.
Начиная от 80 градусов в дымоходе, кладку ведут опять из простого кирпича на обычном цементно-песчаном растворе. Внутренняя разделка дымохода необходима, она держит на себе противопожарную разделку (не менее 50 мм асбеста или базальтового картона в металлической обойме) и, самое главное, в случае загорания сажи примет в себя жар на время, достаточное для принятия необходимых мер.
Роль распушки (выдры) аэродинамическая. Она рассекает ветровой поток, заставляя верхнюю его часть как бы перепрыгивать устье дымохода, поэтому тяга не так зависит от ветра. Высота распушки – не менее 2 рядов кирпича, вынос на срезе устья – в полкирпича. Пренебрежение распушкой – очень частая причина дымящих печей.
Основные схемы конвекции бытовых кирпичных печей представлены на рис. Слева – канальная печь с последовательным газовым конвектором, самая простая с исполнении. По последовательной канальной схеме строятся и подобные им. Помимо простоты, преимущество канальной схемы в том, что она очень пластична конструктивно. Конвектор с топкой механически связаны только хайлом, поэтому канальную печь можно разработать под любое готовое помещение, см. след. рис.
Однако КПД чисто канальных печей редко превышает 40%, и встроить в них водогрейку очень сложно: в теле печи циркулирует мощный внутренний поток тепла, и любое его нарушение ведет в падению КПД и усиленному осаждению сажи.
В центре на рис. со схемами самая совершенная отопительно-варочная печь из кирпича – , ее КПД достигает 60%. Она представляет собой камерную печь (роль воздушной камеры, обтекаемой потоком раскаленных газов, играет духовка 1) и растянутого от пола до потолка канального конвектора за ней. В камерной части шведки газы греют варочную поверхность в варочной нише 2, а часть тепла конвектора поступает в сушилку 3. Преимущества шведской печи:
Главные недостаток шведской печи – высокие требования к качеству материалов и работы для камерной части печи. Кроме того, под нее обязательно нужен фундамент, без него высокая и узкая конструкция, части которой из-за тепловых напряжений нагружены по-разному, окажется хрупкой и неустойчивой. Сделать печь шведского типа может только опытный печник.
Наконец, справа на рис. со схемами – печь колпаковая. Ее КПД может превышать 70%, т.к. она саморегулирующаяся: дымовые газы не уйдут в дымоход, пока не догорят под сводом колпака и не отдадут свое тепло телу печи. Кроме того, колпаковая печь обладает свойством газовой вьюшки: если забыть закрыть штатную, горячие газы под колпаком не пустят на проток тяжелый холодный воздух из хайла, и печь не выстудится. Это гарантирует от угара из-за не вовремя закрытой вьюшки.
Однако колпаковая печь выглядит просто только на схеме, а в исполнении она очень сложна из-за высоких нагрузок в конструкции. Затем, колпаковая печь исключительно отопительная, встроить в нее варочную поверхность невозможно. Отбор тепла для водогрейки возможен только в двухколпаковых печах, еще более сложных, поэтому колпаковые печи в быту распространены мало. Исключение – , но столь талантливые печники на свет появляются редко.
Развитие идеи шведки породило очень перспективную конструкцию: обычную варочную плиту с отдельным обогревательным щитком-конвектором, см. рис. Все, что для этого потребовалось – отказаться от варочной и сушильной ниш, это дало возможность разъединить камерную и канальную части механически, т.е. строить их по отдельности; возможно, даже по очереди.
Что же мы получаем взамен? Меньшую нагрузку на пол. Плиту в большинстве случаев можно строить прямо на деревянном полу, положив на него изоляцию такую же, как на фундамент под печь. А под щиток достаточно просто демпфирующей подушки из базальтового картона. Остается проблема устойчивости высокого узкого щитка, но она решается путем создания его механической связи со стеной, хоть бы и перегородкой в полкирпича, см. рис. слева.
Далее, щиток можно сдвигать и разворачивать относительно плиты, тогда плита может греть кухню с санузлом, а щиток еще до 4-х комнат. Для этого нужно вставить в горизонтальный участок дымохода между ними гибкое звено из жаропрочного гофра с хорошей теплоизоляцией, чтобы избежать осаждения сажи. В общем, ценой отказа от почти ненужных в наше время ниш получилась принципиально новая и очень практичная конструкция.
Летом, когда и так жарко, греть помещение ни к чему. Но закладывать в топку мизерные количества топлива тоже не получится: пределы регулировки мощности подачей топлива всех печей невелики. Тепло от малой закладки вылетит в трубу, остатка не хватит и на яичницу. Но обзавестись летней кухней с плитой возможность есть далеко не у всех.
На такой случай придуманы конструкции печей с переключением хода с летнего на зимний. Проще всего ход переключать в канальной печи параллельной схемы, две левые поз. на рис. ниже. Однако максимального КПД канально-параллельной печи можно добиться только при ее мощности более 20 кВт. Тут действует закон квадрата-куба, и в слишком малой печи тепло «просвистит» в трубу, не успев нагреть конвектор. Кроме того, все двухходовые печи потенциально опасны: если ненароком закрыть обе задвижки, пойдет угар. Наконец, на летнем ходу перекрыша и часть щек печи все равно греются.
Между тем есть двухходовая схема, особенно пригодная для отопительных щитков: схема с двумя дымоходами, летним и зимним, две поз. справа на рис. Для нее нужна всего одна задвижка, поэтому она совершенно безопасна – при любом положении переключателя тяга будет. Положение задвижки не по сезону сразу почувствуется по теплоотдаче, а переключать ход можно во время топки. И плавно регулировать обогрев, частично задвигая заслонку.
На летнем ходу газы в зимний ход никак не протиснутся: аэродинамическое сопротивление лабиринта конвектора много больше, чем у прямой трубы. И трудоемкость сооружения дымоходов вовсе не двойная: газы в зимний дымоход уходят остывшими ниже 80 градусов, поэтому зимняя труба может быть облегченной и упрощенной, напр. асбоцементной. Единственный небольшой минус системы с двумя дымоходами – на каждую пару каналов конвектора нужно по прочистке.
Прежде чем переходить к более подробному разбору обычных печей, остановимся на нескольких специальных весьма востребованных конструкциях.
Настоящая – это древний открытый очаг, см. рис. Строят его либо на открытом воздухе под навесом либо в помещении под колпаком-дымоулавливателем. Кладка без каких-либо премудростей: в полкирпича с ложковой перевязкой. 3-4 ряда нужно выложить тычками, чтобы получились опоры для жаровни и решеток. Впрочем, подробнее о кладке см. далее.
Фундамент для наружного барбекю – простейший, плитный из готовых бетонных монолитов или каменных блоков на песчано-щебневой подушке. Комнатную барбекю строят прямо на полу на описанной выше комбинированной изоляции.
У барбекю есть одна тонкость: бортик жаровни, он в правильном очаге греет стряпню с боков. Поэтому 2-3 верхних ряда желательно выложить из шамотного кирпича, он очень хорошо вбирает в себя тепло и медленно отдает его. Чтобы навершие жаровни прогревалось быстрее, кирпичи нужно брать граненые фасонные, как показано на рис. ниже. По клиновидным впадинам между ними тепло быстрее пройдет в кладку. Можно и самому сделать фасонные кирпичи для барбекю, но тогда придется поработать болгаркой.
Как печь строится обычным порядком; здесь главный секрет – устройство каменки. Закрытая каменка, сквозь которую проходят дымовые газы (слева на рис.) быстро прогревается и дает самый полезный сухой пар. Но «наддавать» воды или квасу на нее нельзя, придется снова растапливать печь. Кроме того, малейший огрех – неправильно подобранные камни, плохое топливо, нарушение режима топки – ведет к осаждению в каменке недогоревшей органики, и сухой пар может оказаться токсичным и канцерогенным.
Открытая каменка (вторая слева на рис.) безопасна, но долго греется. Чтобы париться с «наддачей», печь нужно все время топить, поэтому ее творило должно выходить в предбанник: угар особенно опасен при высокой температуре воздуха. Наддав слишком много, каменку можно вообще выстудить, и вся баня пойдет насмарку.
Третья слева печь с боковой закрытой каменкой совершеннее: бункер с камнями омывается горячими газами со всех сторон, кроме лицевой, поэтому каменка и прогревается быстрее, и наддавать в нее можно больше. Но самая совершенная банная печь – колпаковая, крайняя справа. Каменка устроена на своде колпака, температура под которым весьма высока, там основной очаг тепловыделения, и деваться этому теплу некуда кроме как в камни. Поэтому каменка прогревается за считанные минуты и наддавать можно почти без ограничений. Подтапливать печь не нужно, «колпаковка» сама подберет себе режим смотря по расходу тепла, лишь бы топливо в топке было.
У этой печи 3 недостатка. Во-первых, общая сложность и дороговизна, как у колпаковых печей вообще. Во-вторых, колпак из обычной стали быстро прогорает, а из жаропрочной дорог. Наконец, наддавать в каменку этой печи можно только из встроенного душа, а его кваском не заправишь.
Проточные печи не имеют конвекторов, но с костром в трубе или пещере у них только внешнее сходство. Проточные печи могут быть весьма эффективными. Самые востребованные виды – английский камин и русская печь.
Схема строения приведена на рис. Для получения максимального КПД, сравнимого с КПД голландки, топка камина должна быть сужающейся назад со всех сторон, справа на рис.
Основные пропорции камина следующие:
(схема на рис.) при регулярной интенсивной топке дает КПД до 80%, обладает потрясающими декоративными качествами, позволяет готовить традиционные блюда русской кухни, которые иным способом не приготовишь, и обязательно снабжается лежанкой. Но конструкция русской печи весьма консервативна, вносить в нее изменения, не рискуя испортить печь, может только печник с большим опытом работы именно по русским печам.
С точки зрения строительной механики русская печь также стоит особняком. Она представляет собой не цельный, работающий как одно, модуль (пустотелую колонну, стену), но почти полный аналог здания: связную конструкцию, части которой взаимодействуют через углы. Поэтому углы русской печи нужно выкладывать по всем правилам. Сверки по порядовке мало, нужно еще постоянно выверять по отвесу. Ключевые моменты кладки русской печи показывает след.рис.
Перед выбором проекта печи необходимо проделать ее предварительный расчет под помещение. Обычно его ведут исходя из теплоотдачи печи в ккал/час. В процессе остывания печи теплоотдача уменьшается, но и потери тепла помещением падают, т.к. оно тоже остывает. Задача расчета – выдержать температуру в помещении до следующей топки.
Такой расчет теоретически сложен, а по готовым коэффициентам и упрощенным формулам требует большого опыта. Но для домов с хорошим наружным утеплением вполне достоверные результаты дает предложенный И. В. Кузнецовым способ расчета по усредненной тепловой мощности единицы поверхности печи (ТМЕП). Для нормальной топки ее можно брать 0,5 кВт/кв. м, а для перетопки в сильный мороз – до 0,76 кВт/кв. м в течение 2-х недель.
С использованием ТМЕП прикидочный расчет печи становится совсем простым. Допустим, у нас печь 1,5х1,5 м в плане и высотой 2,5 м. Площадь ее стен – 3,75х4 = 15 кв. м, плюс 2,25 кв. м перекрыша. Всего 17,5 кв. м. Отдать эта печь сможет от 8,75 до 13,3 кВт тепла. С учетом особенностей печного отопления этого хватит для дома в 80-100 кв. м.
Для расчета топки нужно сначала определить максимальный объем закладки топлива. Его находят по требуемой тепловой мощности, теплотворной способности топлива, его удельному весу и предполагаемому КПД печи. Расчет проводят для всех видов топлива, для которых предназначена печь, и выбирают наибольшее значение. Объем топливной камеры топки (камеры сгорания) берут в 2-3 раза больше максимального объема топливной массы, в расчете на перетопку. Вообще же максимальная загрузка топлива в камеру сгорания – 2/3 ее объема.
Полный расчет топки – удел не любителей и даже далеко не всякого инженера-теплотехника. Возьмем хотя бы такую «мелочь», как колосниковая решетка. Пропустит она слишком много воздуха – топливо сгорит быстрее, чем тело печи примет его тепло, остаток вылетит в трубу. Мало воздуха – топливо на сгорит полностью, а невыделенное тепло опять же в трубу с дымом. А сажа, а зола, забивающая колосники? И все это нужно увязать с другими, не менее значащими узлами топки, причем для разных видов топлива.
К счастью, сейчас в продаже есть много готовых печных топок на разную тепловую мощность, под разное топливо, с глухим или прозрачным, для печей-каминов, творилом. И обойдется готовая топка дешевле любой самодельной. Нужно только при выборе обратить внимание на следующее:
Поясним последний пункт. Если печь будет топиться преимущественно высококалорийным малозольным топливом в крупных кусках (каменный уголь, торфобрикеты), то зольник нужно брать поглубже, до 1/3 высоты камеры сгорания. В мелком зольнике такое топливо слишком быстро прогорит. Если же печь под низкокалорийное древесное топливо, включая пеллеты, то глубина зольника должна быть не более 1/5 высоты камеры сгорания, иначе низ топливной массы быстро забьется золой, приток воздуха сократится, и топливо не догорит.
Как видим, вилка глубины зольника большая. Поэтому лучше немного переплатить и взять топку многотопливную. В таких полное сгорание всех перечисленных в сертификате видов топлива обеспечивается специальными конструктивными мерами.
Примечание: сырые дрова можно полностью сжечь в глубоком зольнике, а уголь – на ровном поду топки, правильно выбрав величину закладки топлива. Но это требует опыта истопника и промежуточных подтопок с шурованием, что ночью никуда не годится.
Расчет дымохода – отдельная тема, едва ли не более сложная, чем расчет всей печи. Даже на компьютере приходится 2-3 раза перезапускать САПР, вручную корректируя исходные данные, прежде чем все не сойдется как следует. Но для обычных условий (сечение прямоугольное, ход вертикальный без изломов, высота устья дымовой трубы над колосником 4-12 м) можно сразу дать готовые значения поперечных размеров для печей разной мощности:
Эти значения – минимальные. Они рассчитаны на то, чтобы избежать «просвиста», когда холодный воздух противотоком опускается в печь по слишком широкому дымоходу. «Просвист» чреват не только потерями тепла, но и уймой других серьезных неприятностей.
Если же печь в выбранным «навскидку» дымоходом дымит хоть изредка, его нужно нарастить, всего на 0,25-0,5 м. Когда-то для этого на трубу нахлобучивали прохудившееся ведро, сейчас можно надставить кусок асбоцементной трубы с поперечным сечением не меньшим, чем у дымохода.
Но самый лучший способ – не полениться и положить еще 2-4 ряда кирпичей, не забыв сделать новую распушку. Видали когда-нибудь трубу с двумя выдрами? Это значит, что первоначально коротковатый дымоход по результатам протопок нарастили до нормы.
Примечание: наращивать трубу нередко приходится при изменении аэродинамики местности. Скажем, лес вокруг вырос или многоэтажек настроили.
В источниках часто путают с огнеупорным шамотным. Общего у них только размеры: если у одинарного строительного кирпича они 250х125х65 мм, то у печных 230х114х40 мм (стандарт) или, иногда, 230х114х65 мм. А вообще-то печной кирпич – высококачественный красный М150. Из него целиком можно строить голландку и русскую печь. По термостойкости (до 800 градусов) он пошел бы и на камин, но вбирает мало тепла и быстро остывает, поэтому сгодится лишь для камина летней дачи, огнем в котором только любуются.
Примечание: размеры печного кирпича сложились исторически еще в старину, чтобы любой мог отличить его от строительного. Обжиг кирпича тогда стоил больших трудов и расходов, бетона не было, а месторождения хорошей глины редки. Поэтому тогдашние странствующие печники частенько халтурили, пуская в дело слабо обожженный кирпич из неважной глины.
Шамотный кирпич идет на кладку топочных частей печей с достаточно напряженным тепловым режимом: шведской, банных, колпаковых. Главное его достоинство для бытовых печей не жаростойкость, 1600 градусов в домашних печах не бывает. Тут важнее большая теплопроводность шамота в сочетании высокой теплоемкостью: шамотная кладка – отличный теплоаккумулятор.
Вследствие большой теплопроводности строить печь целиком из шамота нельзя: она сначала недопустимо раскалится, а затем слишком быстро отдаст тепло излучением. Снаружи шамотная кладка должна быть со всех сторон обложена керамической, хотя бы в полкирпича.
Судить о качестве шамотного кирпича только по глубине его цвета не совсем правильно, т.к. шамотная глина из разных месторождений сильно отличается внешне. Почти черный кирпич может оказаться плохим, а светло-желтый – отличным. Главный признак качества – мелкозернистая структура без множества видимых пор и включений (слева вверху на рис; рядом – подозрительный). Следующий этап проверки – простукивание легким молоточком. Хороший кирпич дает звонкий или четкий отрывистый звук, а плохой – глухой растянутый. Наконец, если и стук толком ничего не прояснил, проверяют на спайность, или, говоря по-современному, проводят краш-тест: кирпич разбивают или роняют с высоты на твердый пол. У хорошего кирпича и спайность хорошая, он раскалывается на крупные куски с зернистым изломом. Плохой дает больше пыли и крошки, чем крупных фрагментов.
Стороны шамотного кирпича называются так же, как и строительного, это тоже показано на рис. Как и строительный, шамот идет в дело полномерным, в 3/4 длины (трехчетверками), половинками и четвертями. Как они обозначаются на схемах кладки, показано на рис. слева внизу.
Для кладки внутренних ответственных частей бытовых печей хорошо подходит клинкерный кирпич, или просто клинкер (справа на рис.) Это тот же керамический кирпич, обожженный при высокой температуре. Вид у него неказистый, но прочность и жаростойкость повышенные. Стоит клинкер несколько дороже обычного красного кирпича, но существенно дешевле шамота.
Примечание: силикатный кирпич на любые части печей непригоден абсолютно. На глиняном растворе он не держится, а от знакопеременных тепловых нагрузок тянет в себя влагу как губка.
Песок в раствор для кладки печей требует особого рассмотрения. Для печи, рассчитанной на более чем 10 лет регулярного пользования без ремонта нужен горный песок без включений. В остальных видах слишком много органики, из-за которой швы кладки со временем выкрашиваются и трескаются.
Чистый горный песок дорог. Но главное – сейчас в продаже есть вообще идеальная его замена: глиняный песок для керамической кладки и шамотный для шамотной. Не удивляйтесь словосочетанию «глиняный песок», он, как и шамотный, перемолотый бой соответствующего вида кирпича. Кирпичный песок чаще всего оказывается дешевле хорошего горного, а кладка на растворе с ним выходит исключительного качества.
Для кладки кирпичных печей применяются . Рецептов известно немало, приведем самые простые и качественные. Для шамота нужен шамотный мергель или белый каолин. Для керамического кирпича – любая огнеупорная молотая глина; лучше всего серый каолин, синяя или серая кембрийская. И в том, и в другом случае на 100 шт. кирпича понадобится 40 кг глины.
При покупке сразу проверяют глину на запах: любой явственно ощутимый, приятный или неприятный, свидетельствует о примеси органики, для кладки печи такая глина не пригодна. Далее нужно определить необходимую долю песка в растворе, т.к. глина разных месторождений одного качества имеет разную жирность – сочетание адгезионной способности с вязкостью. На пробу берут 0,5-1 кг глиняного порошка, заливают водой в посуде до верха засыпки и дают сутки закиснуть, набраться влаги. Шамотный мергель полностью закисает за 1-2 часа, передержка не страшна.
Закисшую глину, добавляя понемногу воды, вымешивают до консистенции очень густого теста или пластилина. Затем замес разделяют на 5 частей и в каждую добавляют песок: 10%, 25%, 50%, 75% и 100% по объему. Все пробы тщательно, до полной однородности, снова вымешивают и сушат 3-4 часа.
Теперь пробы раскатывают в колбаски диаметром 1-1,5 см, длиной не менее 30 см. Каждую колбаску оборачивают вокруг любого круглого предмета диаметром около 5 см и смотрят результат:
Главный смысл пробы на пропорцию песка в том, чтобы удешевить строительство: кирпичный песок много дешевле качественной глины. Соответственно, чем больше его уйдет в раствор, тем он будет дешевле.
Примечание: эта проба годится только для раствора на кирпичном песке. Для растворов на природном песке применяют другие пробы.
Рабочий раствор готовится по тому же принципу, что и проба, но уже в требуемом объеме:
Примечание: в среднем из продажной упаковки глины выходит 3-4 ведра готового раствора.
Печные приборы (дверцы, задвижки) крепятся к телу печи либо усами, приходящимися на швы кладки (слева на рис.), либо юбкой из жаропрочной стали, обматываемой перед установкой 5-мм асбестовым шнуром, справа там же. Первые, понятно, дешевле, но для творила топки, духовки и жаровых заслонок не годятся: за время службы печи их приходится несколько раз менять, а нарушать кладку, выдирая усы из швов, плохо. И, разумеется, установочные размеры приборов должны быть согласованы с размерами кирпичей с учетом толщины шва.
Кирпичная кладка бывает ложковой и тычковой, смотря по тому, какая сторона кирпича смотрит наружу. Кирпичи укладываются на постель. «Постельная» кладка, когда кирпич ставят на тычок или ложок, крайне непрочна и СНиП запрещена, но в исключительных случаях применяется для внешней отделки ненагруженных конструкций.
Кладку ведут с перевязкой швов, т.е. швы отдельных кирпичей должны иметь разбежку (смещение) в ряду кладки (в одном или двух направлениях по горизонтали) и между рядами (по вертикали). В неперевязанной кладке любая микротрещина, которых не избежать, неизбежно поползет дальше, разрушая конструкцию.
Способов перевязки швов только в строительстве известны десятки, а в печном деле их еще и приходится изменять, чтобы выложить сложные дымовые ходы. Однако проверить готовый проект печи либо разработанный самостоятельно можно, руководствуясь достаточно простыми принципами:
Нормальная ширина шва при кладке печи – 3 мм, минимальная – 2 мм. Допустимо уширение до 5 мм; на подтопочных рядах и в своде – до 13 мм. В местах сопряжения шамотной и керамической кладки и вокруг вкладышей из любого другого материала (печные приборы, бетонные балки, штыри под варочную поверхность и т.п.) кладка ведется со швом максимальной ширины – 5 мм. Колосники укладываются в гнездо на поде топки на сухую, чтобы их можно было вынимать для прочистки.
Все ряды кладки обязательно должны быть перевязаны по вертикали. В обширных внутренних пространствах рядов допускается неполная перевязка в ряду (см. рис.), или кладка методом забутовки, т.е. заполнение их кирпичами без перевязки. Перевязку между схожими рядами (напр. подтопочными) удобно делать методом зеркального отражения, наподобие того, как выкладываются заборные столбы, справа на рис.
При кладке перегородок конвекторов необходимо оставлять перепускные окна вверху (перевалы) и внизу (перетоки). С перевалами проблем нет – достаточно не доложить 2-3 кирпича, да и все тут. Но переток так класть нельзя, получится висячая стенка. Перегородки над перетоками выкладывают, как показано на рис. Опоры из тычков чередуют через 3-5 рядов. Окна ложкового ряда возле тычков закрывают половинками кирпича.
Стенки конвектора печи выкладывают по ее порядовке, а стенки обогревательного щитка – ложками с простой ложковой перевязкой. Ее схемы для стенок в полкирпича, в кирпич и полтора кирпича показаны на след. рис. В последней используется перевязка способом зеркального отражения.
В бытовых печах применяются полуциркульные (в виде части цилиндра) и плоские своды, см. рис. ниже. В лучших русских печах очень опытные печники иногда по спецзаказу делают свод горнила овальным четырехцентровым, а в помпейских печах свод купольный, но и тот и другой требуют высокого мастерства и опыта. В механически слабо нагруженном печном полуциркульном своде крайние камни крыльев – пятки – и центральный камень – замок – не отличаются от прочих.
Полуциркульный свод выкладывается в следующем порядке:
Вертикальные швы замка не должны совпадать со швами на крыльях. Для этого уже на этапе чертежа крылья нужно выполнить в зеркальном отражении, а не простым сдвигом одного на другую сторону. Максимальный угол расхождения кирпичей в своде – 17 градусов. При кирпичах стандартного размера, внутреннем шве в 2 мм внешнем в 13 мм этот угол будет выдержан.
Плоский свод выкладывают на плоском поддоне вместо кружала из фасонных кирпичей, готовых покупных или самостоятельно изготовленных. Технология кладки такая же, но учтите – плоский свод не терпит ни малейшей асимметрии! Чуть сдвинут весь в сторону – пойдет разрушаться сам по себе. Поэтому плоский свод даже опытные мастера выкладывают из фасонных кирпичей по фирменному поддону-шаблону.
Какое нужно количество кирпичей на печь? Ведь к нему привязано количество раствора и, следовательно, основные расходы на постройку.
Когда-то число кирпичей считали по эмпирическим коэффициентам для типовых проектов. Метод давал до 15% боя (и на воровство), что при нынешних ценах недопустимо.
Сейчас печи рассчитывают в компьютерных системах автоматизированного проектирования (САПР). Программа сразу выдает, сколько нужно полномерок, дольных и фасонных кирпичей. Но, поскольку дома домну или обжиговую печь для завода не строят, а овладение САПР требует немалого труда, времени и специальных знаний, то самодельщику не остается ничего иного, как просто посчитать кирпичи по порядовке печи. Займет это для средней домовой печки час-полтора, но зато, считая аккуратно, можно свести бой к 2-3%
Примечание: к правильно выполненному проекту печи обязательно прилагается спецификация с указанием количества кирпичей, прочих материалов и полным перечнем приборов с указанием их типа и разновидности.
Инструмент для печных работ в общем такой же, как и для прочих кладочных (см. рис. ниже): молоток-кирочка (обушок) с обухом в виде клина на колки кирпича, кельма (мастерок), разделки для выпуклых и вогнутых швов, растворная лопата. Но обязательно добавляется и порядовка. В данном случае это не схема кладки, разнесенная по ее рядам, а инструмент для проверки ее правильности.
Дело в том, что кладка печи с неровными по толщине швами скоро потрескается от температурных деформаций. С другой стороны, кладка на глине сохнет долго, не меньше недели, и даже засохшие швы можно размочить и неудачную конструкцию перестроить.
Порядовка-инструмент (справа на рис.) – ровная деревянная рейка 50х50 мм, по сторонам которой нанесены номера рядов для разных видов кирпичей с учетом толщины шва. На печь нужны как минимум 4 порядовки, и по одной на каждый дополнительный угол, внутренний или внешний. Пользуются порядовками так:
Во всех без исключения печах механические связи относительно слабы, а нагрузки высоки. Поэтому «кирпич на кирпич – гони, бабка, могорыч!» здесь не проходит однозначно. Еще не доведенная до перекрыши печь скорее всего рухнет, как описано у Макаренко в «Педагогической поэме». При кладке печи нужно соблюдать следующие правила:
Для примера рассмотрим пару конструкций, с которых можно начинать переход от теории к практике. На рис. – схема и порядовка простейшей печи из кирпича: варочной плиты, не требующей фундамента. На нее уйдет не более 130 обычных красных кирпичей, учитывая бой от рук начинающего мастера. В опуск от перевала газового канала к выходу в дымоход (отмечено красным на рис.) можно встроить U- или W-образный теплообменник ГВС с накопительным баком из металлической водопроводной трубы.
Несмотря на простоту и малые размеры, теплоотдача этой печки около 650 ккал/час, что позволяет пропустить дымовые газы через отопительный щиток, обогревающий 20-25 кв. м. жилой площади. Варочная поверхность стандартного размера 1 укладывается свободно на усы 2 из 3-4 мм стали, вмурованные в шов между 11 и 12 рядами кладки. Толщина его – 6 мм.
На след. рис. – порядовка небольшой с одноконфорочной варочной поверхностью. Она также выполняется из простого красного кирпича М150. Их с учетом любительского боя понадобится 270-280 шт.
Чугунная плита лежит свободно на усах, как и в предыдущей печке. Ее можно снять и вставить в ее гнездо рашпер для барбекю, или уложить на проем плиты шампуры с шашлыками. С открытой (или прозрачной) дверцей топки печь превращается в камин.
Ставить эту печь на пол уже нельзя, она слишком высокая и узкая. Но на грунтах с достаточной несущей способностью (суглинок, супесь, лесная земля и пр. «дачные» грунты) фундамент под нее может быть цельным плитным на песчано-щебневой подушке, как для барбекю-очага.
Напоследок дадим самый главный принцип строительства кирпичных бытовых печей: печь и дом теснейшим образом взаимосвязаны, они могут дружить и враждовать. Помирить печку с домом очень просто: любая из них проявит все свои достоинства только в добротном, хорошо утепленном доме.
(Пока оценок нет)
Сложить печь своими руками для новичка может оказаться непосильной задачей в наш век развитой промышленности и высоких технологий. Стоимость строительных работ, особенно, если они требуют каких-то особенных знаний и навыков, высока.
Вполне объяснимо, что многие застройщики стараются обойтись собственными силами. Там, где не хватает собственной квалификации, помогают советы знакомых или специализированные справочные издания.
Минус такого подхода в том, что не все востребованные профессии очень распространены. Часто возникает проблема найти специалиста в конкретной области. Увы, какие-то виды работ уже настолько дефицитны, что перешли в разряд искусства или стремятся к тому.
Поэтому они обрастают каким-то мифами и неточностями, отсеять которые непрофессионалу крайне сложно. Печное дело перестало играть важную роль, поэтому многие нюансы его, совсем недавно понятные каждому жителю, ускользают из поля зрения человека современного - не хватает ежедневной практики.
Печные чертежи можно в избытке найти в интернете или на страницах монографий, посвященных этому делу. Сложность не в этом. Куда труднее бывает выбрать оптимальный проект, максимально подходящий под конкретные условия, требования и ожидания застройщика.
Да и соблюсти тонкости технологии может оказаться для новичка непосильной задачей - как и во многих традиционных ремеслах, в печном деле большую роль играет опыт. Слишком многое в технологической цепочке завязано на каких-то тактильных ощущениях, интуиции. Этим нюансам почти невозможно научить дистанционно - слишком многое передается только при личном контакте мастера и ученика.
К счастью, теперь на печи ложится уже не такая нагрузка, как раньше, когда они были основным способом обогрева жилища в холодное время года. Теперь эти конструкции играют роль забавы или дополнительного, резервного обогревателя. Следовательно, былая тщательность монтажа их уже не так востребована.
Печь, не так часто эксплуатирующаяся и не с такой интенсивностью, не требует тщательного соблюдения технологических тонкостей при кладке. Хотя, конечно, стремиться к этому все же следует.
В городах теперь печи не ставят - инженеры давно придумали более совершенные и дешевые способы согреть жилище. Но за чертой городской застройки, на даче простая по конструкции и неприхотливая в обслуживании печь еще может оказаться востребованной.
Прежде чем окончательно остановиться на какой-то конструкции, нужно четко локализовать круг задач, стоящих перед будущей печной системой. Что ожидают от нее, как часто планируют эксплуатировать и с какой целью. А уж после и делать выбор.
Традиционно все печи делятся на два основных класса по функциональному признаку. Конструкция может быть:
Разница понятна уже из названия каждого класса. Отопительные печи узко специализированы и могут только греть. Правда, все в их конструкции подчинено тому, что задачу свою они выполняют максимально эффективно.
Отопительно-варочная конструкция уже относится к универсальным. На ней еще можно готовить пищу. Неважно, что конкретно добавлено к возможности греть жилище: духовка, хлебная камера, плита, коптильня. Важно то, что печь стала двойного назначения.
В дачном секторе наиболее популярны отопительно-варочные, поскольку это просто и практично - как правило, это единственная печь в доме, а поэтому универсальность ей никак не помешает.
Также возросшая популярность загородных участков если не создала, то реанимировала редкий до наших дней класс печек, предназначенных только для приготовления пищи. Их теперь объединяют под очень размытым и широко трактуемым названием «барбекю».
Хотя правильнее было бы определить их в группу печных комплексов, поскольку они могут включать в себя не только примитивный мангал, но и дополнительный набор служб, ограниченных только желаниями и возможностями владельца. И к какому-то единому печному организму их причислить нельзя - это действительно комплекс, созданный из своеобразного набора печных модулей.
Соответственно, дачная печь с равным успехом может стоять на улице (садовая печь-гриль) или проектироваться исключительно для дома, поэтому универсальной пошаговой инструкции попросту не существует - домашняя и уличная разновидности печей только отчасти родственники, а конструктивно это совершенно разные виды. Потому технология кладки их немного различается - одной из них требуется повышенная влагостойкость, для чего в кладочный раствор добавляют цемент, который немного снижает огнестойкость массива.
Просто так печки в дом не ставят. Это инструмент. И основное требование к нему такое: восполнять теплопотери дома. Соответственно, печь по размерам должна соответствовать обогреваемому ею жилому объему.
В теории, понадеявшись, что дача станет эксплуатироваться только в теплое время года и совсем чуть-чуть в межсезонье (конец весны-начало осени), можно немного урезать требуемый показатель и сложить печь меньше, чем требовалось бы по теоретическим выкладкам. Вот только практика показывает, что в 99 % таких случаев возникает соблазн хоть раз в году посетить домик в глухозимье. В результате попытки прогрева слишком большой площади маленькая печь трескается - ее мощности изначально недостаточно.
И почти всегда небольшую печную конструкцию эксплуатируют с постоянной перегрузкой - часто такое форсирование происходит непроизвольно, неосознанно. Просто стараются создать хоть на время комфортные условия для проживания. Так что результат вполне закономерный: кладка трескается и довольно быстро разрушается.
Дело тут не в порочности выбранной конструкции или нарушениях в технологии возведения. Причина в несоответствии габаритов печи задачам, поставленных перед нею.
В деревнях и сегодня можно встретить много разных печей, в том числе и устаревших, архаичных конструкций. И важно понять, что не всегда возраст схемы говорит о ее качестве. К сожалению, многие старинные печные фантазии не подходят по ряду параметров для повторения в современных реалиях.
Например, некогда популярная голландка была когда-то (в XVII веке) действительно революционной придумкой. Вот только с той поры прошло много времени, и схема эта сегодня очень неудобна, с точки зрения безопасности и удобства эксплуатации. Большая протяженность и общее количество последовательных дымооборотов приводят к интенсивному выпадению сажи и появлению трещин в массиве печи - слишком большая разница (градиент) нагрева различных участков тела конструкции.
Традиционная русская печка также не всегда отвечает условиям дачного дома - прежде всего, тем, что занимает слишком много места. Кроме того, тело такой конструкции, даже если речь идет об улучшенной, слишком массивное. Как следствие - большая тепловая инерция.
То есть печку придется долго топить для прогрева. Хотя и остывать она станет долго. Но это может оказаться приятным и нужным при постоянном проживании, а вот при нерегулярных приездах будет только мешать и раздражать.
Вероятно, оптимальным выбором дачника станет так называемая шведка - простая универсальная кирпичная печь с варочной плитой на одну-две конфорки, ограниченной варочной камерой и с духовкой, работающей от одного с плитой топливника. Конструктивно шведка представляет собой чуть доработанный типовой кухонный очаг с отопительным щитком.
От базовой идеи шведку отличает варочная камера - ниша над плитой. Соответственно, образуется некий объем выше варочной камеры (так называют нишу, в которую заключена плита), который тоже можно как-то использовать. Иногда печники располагают там сушилку, но практичнее включить этот массив в активный блок, участвующий в теплоотдаче.
Именно о такой схеме и пойдет речь чуть ниже. Тем более, что порядовка не так уж сложна и вполне доступна пониманию новичка.
Садовая печь только условно имеет статус уличной. На деле открытая установка печи из кирпича ведет к ее быстрому выходу из строя - любая влага в кладке (даже капиллярная), замерзшая зимой, приведет к разрывам. Поэтому барбекю ставят в беседках или под отдельным навесом, чтобы оградить от осадков.
В основе любого садового печного комплекса всегда кухонная печка в той или иной вариации. Это может быть слепое повторение (за исключением кладочного раствора - в него добавлен цемент) типового кухонного очага, но чаще (для простоты исполнения и экономии материалов) необходимость прогрева помещения попросту игнорируют и из конструкции удаляют все элементы, несущие только теплоаккумулирующую нагрузку. В сухом остатке только чистый функционал: какой-то кухонный элемент для термообработки продуктов и дымовая печь (хотя и ей иногда жертвуют, хотя крайне редко).
Универсальности отдельного элемента печного комплекса, как правило, избегают. Только если это сулит выгоду компоновочного плана - на меньшей площади больше служб. Если требуется добавить функционала, то стандартно пристраивают новый блок с такой службой. Единственным исключением, вероятно, можно считать русскую печь, включенную в состав такого комплекса. Но она сама по себе уже универсальна изначально.
Еще момент. Как бы ни планировалось заранее, но в жизни решение приготовить то или иное блюдо на печном комплексе почти всегда спонтанно. Поэтому стоит подумать о том, чтобы пуск печи занимал минимум времени и не требовал каких-то предварительных сложных манипуляций. Это камень в огород тех компоновщиков, кто старается совместить в русской печи все достижения кулинарной мысли.
Очень удобной в теории и крайне неуклюжей в жизни является кем-то придуманная вариация, согласно рекомендациям которой в заниженный шесток вмуровывается чугунная плита с конфорками, а на все это взгромождается сварной ящик мангала. И, прежде чем задействовать плиту или горнило печи, приходится тягать туда-сюда совершенно не легкий железный мангал и каждый раз искать ему место. Куда проще, когда для таких задач существует отдельный, специализированный модуль.
Сначала поговорим о печах, как о типовом явлении, без частностей. Что нужно соблюдать, независимо от особенностей компоновки, размера и расположения:
Шведок существует очень много. У каждого печника имеется в арсенале хоть одна вариация такой печки. Различия большинства из них заключаются в мелких несущественных деталях, но каждый автор склонен приписывать именно своему видению вопроса массу оригинальности и новаторства.
На самом деле, все не так. Все почти что однотипно. Поэтому споры о том, что так расположить дымоходы будет правильно, а любое вмешательство в их взаимное расположение сродни надругательству над святынями, неверно в корне. Шведка - это печь, допускающая вольный подход к компоновке без потери эффективности.
На первых рядах шведки выводят зольник, канал под духовкой и ход, соединяющий опускной и подъемный каналы. Ставят дверцы чисток и одну поддувальную.
Углы кирпича, выступающие во внутренние каналы, лучше скосить, чтобы сопротивление газам получалось минимальное и меньше создавалось завихрений.
Духовку ставят на один ряд ниже пода топки. Шкаф духовки делают самостоятельно - нужного размера промышленность не выпускает.
Топку обязательно футеруют кладкой на ребро или продольными половинками кирпича. Это поможет выровнять нагрев массива.
Перегородка между топкой и духовкой на ряд ниже плиты - через это хайло газы из топки уходят под плитой над духовкой, а потом огибают ее, и уже под духовым шкафом их направляют в вертикальную систему дымооборотов.
При кладке боковых стенок камеры над плитой следят за тем, чтобы они не зажимали плиту варочного настила - в противном случае, расширяющийся металл или лопнет, или порвет кирпичную кладку.
Нишу над плитой перекрывают при помощи стальных уголков. Стоит сказать, что иногда в ней ставят дверцы. Очень удобно, поскольку это не только позволяет изолировать камеру от пространства кухни, но и создает некоторое подобие духового шкафа, только большого. Хотя такой шаг и возможен, он все же не обязателен.
Газы в камере над плитой заставляют перед выходом в трубу пройти через рассекатели, работающие и как стойки, поддерживающие перекрытие. Заодно они увеличивают теплоаккумулирующую способность печи.
Печь перекрывают тремя рядами кладки - это стандартная безопасная толщина перекрытия бытовых печей.
Печь можно немного подстраивать под параметры помещения, в котором она установлена. Просто добавляют или убирают однотипные ряды выше или ниже плиты.
В подтверждение тезиса о существовании большого количества шведок демонстрируем видео, где схема в основе примерно такая же, но воплощена чуть иначе.
А эту конструкцию имеет смысл рассмотреть подробно, пошагово, с пояснением основных моментов схемы.
Материалы:
Дополнительно:
Среди владельцев дачных участков последнее время стали популярными садовые барбекю. Большинство людей довольствуется покупными металлическими вариациями этих уличных печей. Так проще, не требуется сооружение какого-то специального навеса для защиты конструкции от непогоды, да и места меньше требуется выделять на участке.
Между тем, многим больше нравится что-то более стационарное и монументальное. Речь пойдет о кирпичной печи-барбекю.
Само понятие «барбекю» полисемантично. Это и блюдо, приготовленное на углях (привычный нам шашлык тоже, по сути, разновидность этого блюда), и сам кулинарный процесс, и печь, специально адаптированная к конкретному способу кулинарной обработки.
Чаще всего так называют уличный печной комплекс в саду, оснащенный мангалом, что не мешает ставить его и на больших кухнях в коттеджах (или на веранде). Тем более, что от печи по сегодняшним стандартам не всегда требуется функция отопления - уличная барбекю, как инструмент, весьма утилитарна и больше «заточена» именно под готовку пищи.
Это не мешает оснащать конструкцию всякими дополнительными опциями. К мангалу могут прилагаться русские печи или «помпейские» для пиццы, плиты с духовками или коптильни - все, вплоть до умывальников и посудных шкафов. Это зависит от достатка, разгула фантазии и наличия свободной площади.
Самым часто встречающимся набором можно считать мангал, разделочный столик и плиту под казан. Эту конфигурацию и рассмотрим в варианте, наиболее простом для самостоятельного исполнения. Добавим только дровник - нишу для дров под мангалом.
Вся система имеет вес свыше пяти тонн, поэтому важно понимать, что основание потребуется соответствующее. Конечно, эта массивность в некоторой мере компенсируется большой опорной поверхностью. И все равно фундамент должен быть прочным.
Важно защитить кладку от дождя и прочих неприятностей, особенно от намокания по осени и промерзания зимой. Так что, как ни крути, но в нашем климате барбекю лучше прятать в беседку. Степень закрытости последней остается на усмотрение владельца. Главное, чтобы имелась крыша.
В таком ограничении на расположение есть и свои плюсы - в качестве фундамента можно использовать общую с беседкой плиту. Главное - при ее заливке на месте будущей печи предусмотреть усиленное армирование, по сравнению с остальным полом беседки.
Если бетонного пола у беседки, как такового, нет, то можно отлить отдельную площадку на песчаной подушке или использовать вариант с винтовыми сваями. Важно помнить пожелание: или печь с беседкой не играют, или делают это вместе, синхронно. Словом, как это и случается на плитном фундаменте.
Печи принято класть на глиняном растворе с отощителем из песка (для красной глины) или шамота (молотого черепка - для огнеупорной глины). Но с барбекю могут возникнуть сложности по причине уличной дислокации.
К улице больше приспособлен раствор на основе цемента. Минус в том, что огонь он переносит не очень стойко. Выход в компромиссе: к печному глиняно-песчаному составу добавить цемент, примерно мастерок на ведро раствора. Но выше крыши все равно трубу кладут на цементно-песчаном.
Песок берут карьерный. Речной или морской не годится - его крупинки имеют округлую форму, что плохо сказывается на прочности раствора. Песок обязательно сеют через сетку с ячейкой до 3 мм.
Глина берется обычная красная. Ее предварительно замачивают, пока не разойдутся мелкие комки. Потом процеживают через сито с ячейкой примерно 2 мм, чтобы убрать всякие камни и мусор.
Далее определяют жирность глины и потребность в песке - пропорции, необходимые для получения нормального раствора. Обычно эти соотношения лежат в пределах 1:1 до 1:6 (глина:песок). Все зависит от жирности глины, что, в свою очередь, зависит от геологии месторождения. Проще говоря, в каждом месте у глины своя жирность.
Слишком жирный раствор трескается по причине сильной усадки. Тощий (суглинок) держится непрочно и выкрашивается из швов.
Есть много методик определения жирности, но можно рекомендовать такой, тактильный: делаем несколько проб в разном соотношении и все протираем между пальцами (большой и указательный). Побеждает тот лот, где будут ощущаться сплошные крупинки, но и ощущение жирности, маслянистости не исчезнет.
Если будут попадаться жирные участки без крупинок абразива, то стоит добавить отощителя. Если крупинки под пальцами скользят плохо, то добавляем глиняного теста.
Финальная проверка качества: комок раствора с кулак размером кидаем на лист железа (штык лопаты, боковина ведра и что-то подобное). Должна получиться лепешка толщиной 3–5 мм, как и оптимальный кладочный шов для печи. Лепешку сушим в теньке от двадцати минут до часу.
Потом пробуем отковырять от листа железа. Отслаивается, как блин со сковородки - надо песка. Крошится, как сухая земля с обуви - добавьте глины. Отдирается с трудом и не имеет трещин - угадали с пропорцией.
Раствор можно готовить заранее в большой емкости и укрывать на время перерыва для снижения испарения воды. А вот цемент в него добавляют прямо в ведро непосредственно перед кладкой: мастерок на ведро, то есть горсть на десять литров раствора.
Для огнеупорного кирпича (если такой будет в конструкции) следует брать огнеупорный кладочный раствор. С ним проще - он продается в сухом виде в строительных магазинах. Цемента в него добавляют столько же.
Проще всего купить огнеупорный (шамотный) кирпич. Он везде примерно одинаков. Сложнее с красным керамическим.
Следует брать только полнотелый (без всяких ямок и пустот) и только пластической формовки. Эту характеристику узнавайте специально у продавца. И сторонитесь сухопрессованной разновидности.
Далее обращайте внимание на геометрию и целостность. Никаких трещин, никаких деформаций. При постукивании такой кирпич издает ровный звонкий звук, без примеси хрипотцы и глухих тонов. Марка его обычно М150 и выше.
И особенно внимательно обращаем внимание на такую строку в спецификации, как «морозостойкость». Хороший кирпич выдерживает не менее 50 циклов «зима-лето». Если больше, то лучше.
Клинкер, например, держит 100 и выше, но он «кусается» по цене. Так что, если нет особо вольного бюджета, то берем не ниже 50 циклов. Зато из такого кирпича можно сложить весь массив барбекю.
В крайнем случае, в ответственных местах вместо красного применяем шамотный кирпич. Но тот тоже, надо заметить, недешев. А еще не любит влажность - со временем крошится, как старый пенопласт.
Как уже говорилось, перед кладкой красный кирпич обязательно вымачиваем - погружаем в воду и держим там, пока не пропадут пузырьки воздуха. Это минуты три или пять. Потом достаем и даем лишней воде стечь. Это примерно минута. И только потом ведем из него кладку. Этап вымачивания обязателен, иначе кладка окажется непрочной.
Шамотный требует меньших подготовительных усилий. Его просто споласкивают от пыли.
Если в кладке массива применяют два сорта кирпича (шамот и красный), то между ними не делают перевязки. А массив шамота, спрятанный внутри красного, делают ниже на 3–4 сантиметра. Так поступают потому, что при нагреве коэффициент расширения у этих видов строительного камня разный.
Все дверцы крепят на жгутиках из скрученной вязальной проволоки или при помощи приклепанных металлических пластинок - кляммеров. Рамку топочной дверцы предварительно обматывают вымоченным в глиняном растворе шнуром из базальта или асбеста. Можно воспользоваться каолиновой ватой. Делают это с целью компенсировать все тот же КТР при нагреве - линейное расширение металла в разы выше, чем у любого вида кирпича.
Приступаем к кладке. Швы делаем не толще 5 мм (на шамоте - 3 мм). Вертикальность и горизонтальность проверяем у каждого ряда. Пустот в растворе не допускаем.
Раствора кладем на постель с запасом. Излишки выдавливаем - на влажном кирпиче это не очень сложно - и срезаем. Не торопимся, чтобы кладка не поплыла.
Приведенная порядовка - не окончательный вариант, а один из них. Главное для новичка - понять логику организации пустот внутри печи.
Порядовка представлена в двух ракурсах. Первый рисунок - это месторасположение кирпичей только в одном ряду. Второй рисунок демонстрирует общую картину.
Нет внутренних разрезов и прочих дополнительных излишеств - практика показывает, что новички только путаются при такой подаче материала. Но, проследив все слои порядовки, можно легко разобраться в конструкции печки. Благо, она не такая уж и сложная.
Под печь обязательно устраивается гидроизоляция, даже если таковая предусмотрена у фундамента.
1 ряд
Все просто. Это основание печи. Своего рода разметка пяты контакта.
Длину столика можно сократить. Это зависит от желания и аппетитов. Также можно сократить ширину барбекю, но не более, чем на кирпич, иначе будет неудобно пользоваться. Глубину места под мангал сокращать не стоит - нужно оставить место для манипуляций с шампурами.
2 ряд
Площадку под барбекю можно и не возводить - сразу ставить на плиту фундамента. Но с небольшой площадкой под всем комплексом удобнее. Со второго ряда на площадке намечаем основные функциональные элементы конструкции - ее узлы.
Дверцу поддувала-зольника ставим на проволоке и глиняном растворе, без компенсаторного шнура - она не греется.
3 ряд
Намечаем ход для газов плиты.
4 ряд
5 ряд
Колосник устанавливаем свободно, ничем не фиксируя. Выбираем в кирпиче гнездо под него, с люфтом примерно 5 мм с каждой стороны. Промежуток ничем не заполняем, на случай теплового расширения.
6 ряд
Футеровка (дополнительная внутренняя облицовка) топливника неравномерная. Объясняется это тем, что большинство барбекю пристраивается к стенке. Можно увеличить футеровку задней стенки, но тогда плита слишком выдвинется - станет неудобно.
Футеровку задней стены можно выполнить кладкой на ребро. Но лучше футеровать половинками - распущенным вдоль кирпичом.
Футеровку можно как раз выполнить из шамотного кирпича. Дверцу топки ставим, как и говорилось выше, с огнеупорной обмоткой вокруг рамки.
7 ряд
Продолжаем вести кладку. Особенно аккуратно ведем напуск консоли правой стенки – на нее будет опираться столешница разделочного столика.
8 ряд
Ниша дровника перекрывается при помощи 32 уголка. Из него делают некие полочки, посадочное место для кирпича. Если есть желание уменьшить видимость этого силового элемента, то первый к внешнему краю уголок сдвигают внутрь, а в кирпиче выполняют пропил, в котором и топится уголок.
9 ряд
Делают небольшой напуск под мангалом. Так удобнее пользоваться барбекю. Когда подходишь к нише мангала, носки ног не упираются в стенку.
10 ряд
Немного увеличивают напуск барбекю. Перекрытие дверцы топливника делают тоже напуском боковых стенок. Если не получается - клиновой перемычкой, то есть, как бы аркой, но идущей по такой широкой дуге, что прогиб и незаметен.
На уголках перекрывают столешницу разделочного столика.
11 ряд
Делают нишу под мангал. Тот должен не доходить до боковых стенок. Необходим запас сантиметра по два или три - на расширение. Также мангал не должен занимать всю нишу по глубине - нужно минимум 5 см, чтобы шампуры не упирались в заднюю стенку.
Теперь можно делать и сам ящик мангала. Собственно, это металлическая коробка (толщина стенки примерно 3–5 мм), в которой помещаются угли. Высота ее 15 см или около того. Меньшая высота даст сухость шашлыку, большая - копченость.
По периметру ящика хорошо бы пустить дополнительную полоску металла чуть большей толщины. Она не даст стенкам коробиться при нагреве.
На высоте 5 см от дна в стенках ящика по всему периметру сделаны отверстия в 15 мм (плюс-минус) через каждые 5–6 см - для поступления воздуха в зону горения.
Вообще, существуют конструкции с какими-то сложными нишами, оснащенными системой поддува воздуха. Но вот только в исполнении они сложны, а в эксплуатации неудобны. Вариант со вставным мангалом из листового металла, как ни крути, самый практичный.
Немного о поверхности столешницы. Ее можно оставить так или положить какую-нибудь износостойкую керамическую плитку, вроде керамогранита. Сгодится любой вариант.
12 ряд
Устанавливают плиту. В идеале, 704х530, но можно и 600х600. Возможно, тогда придется внести изменения, но они будут минимальными.
Фаянс из уголка обязателен. Так называют уголок, предохраняющий край кладки от разрушения. Он лежит свободно, но края его заходят в кладку и прижимаются.
Плиту кладут на слой глиняного раствора с добавлением размоченного листового асбеста. Можно под нее вырезать углубление. Но снова правило свободной установки: примерно по сантиметру с каждой стороны на разницу расширения. Никакой фиксации.
Асбест рвут и бросают в воду. Там он быстро размокает, превращаясь в кашицу. Ее-то и добавляют к раствору.
Второй вариант. Кладку под плитой смазывают тонко раствором, на который кладут полосу каолиновой ваты толщиной около 5 мм, и на эту подушку уже бросают плиту.
Важный момент: финскую плиту (отличается технологией литья в металлическом кокиле) можно ставить сразу. Отечественную плиту (ее льют в землю - видно по крупному зерну в структуре) лучше сначала отжечь на костре для снятия внутренних напряжений. Иначе просто есть шанс, что она неожиданно лопнет. Просто нагревают плиту на костре (или в термической печи, если есть такая возможность) и оставляют остыть, никак не форсируя охлаждение.
Можно установить плиту чуть меньшего размера, но придется заранее под нее доработать посадочное место.
13 ряд
Стенку за плитой на боковую не загибают - кладку предохраняет фаянс. У разделочного столика задняя стенка загибается и придерживает крайние кирпичи. Потом она уступами сходит на нет.
14 ряд
15 ряд
16 ряд
17 ряд
18 ряд
Выпускается небольшая консоль для поддержки перекрытия ниши мангала.
19 ряд
20 ряд
Перекрывать можно аркой или прямой перемычкой. Нишу можно сделать чуть ниже, чем в порядовке. Главный критерий: подойдя к нише барбекю, нужно видеть дальний край мангала - это пригодится при эксплуатации.
В каждом деревенском доме есть настоящая русская печь, которая выполняет несколько функций. Помимо обогрева, на ней можно приготовить пищу. В особняках печь способна обзавестись еще одной функцией – элемент декора.
По прочтению этой статьи вы узнаете, как сложить печь своими руками и что для этого потребуется.
Несмотря на возможность газового отопления жилья, многие владельцы домов не спешат отказываться от печей, которые могут создать совершенно иную атмосферу. Особенно это касается тех регионов, где есть леса и проблем с дровами не наблюдается. Этим же можно существенно сэкономить на платежах за газ.
В данной статье мы подробно рассмотрим технологию кладки печи с обзором различных вариантов реализации конструкции. Ведь можно построить компактный вариант или масштабный проект.
Разновидностей печей очень много. Опытные печники постоянно совершенствуют готовые решения. Однако при отсутствии опыта заниматься подобным мы не рекомендуем. Важно понимать правильное расположение конструкции и каналов, чтобы обеспечить качественный обогрев помещения.
Если вы являетесь начинающим мастером, обратите внимание на схемы-порядовки. Выполняйте все по инструкции, чтобы правильно сложить печь.
Есть три основных типа:
Перед тем как сложить печь, определитесь с требованиями к будущей конструкции.
Варочная печь обладает панелью из чугуна, которая предназначена для приготовления еды и подогрева воды. Это компактное решение, которое широко применяется в небольших частных домах и дачах. Помимо основного назначения, варочная панель немного прогреет помещение.
Отопительно-варочная конструкция подойдет для больших домов. По желанию можно организовать еще лежанку. Дополнительно в плите реализуется духовка, емкость для подогрева воды, секция сушки фруктов (овощей).
Печь для отопления это компактное решение, в котором отсутствует варочная панель. Конструкция подойдет исключительно для прогрева дома и способно обеспечить теплом небольшие дома.
Определившись с типом будущей печи, нужно подумать, где ее строить. «Обогреватель» можно встроить в стены, реализовать в центре комнаты или установлено непосредственно в стену. Все зависит от пожеланий собственника:
После прохождения этапов выбора модели и места можно отправляться в магазин за материалами и готовить необходимые инструменты. В рассмотрении вопроса о том, как сложить печь, настало время ознакомиться с необходимыми инструментами и материалами.
В зависимости от модели печи, будет существенно разниться количество материалов и деталей из стали, а также чугуна. Набор инструментов в любом случае будет одинаковым.
Вам потребуется:
В зависимости от типа печи, будет зависеть количество материалов. В большинстве случаев наименования практически всегда идентичны. Для отопительной разновидности печи вам не понадобится духовка и водяная емкость. Однако зачастую применяются следующие элементы:
Дополнительно может использоваться:
Для кладки подготовьте следующее:
Идеально, когда фундамент для печки заливается вместе с общим фундаментом дома. Но между собой основания не связываются. Чаще печь строится в готовом доме. Если вы делаете именно так, тогда сделайте следующее:
Важно! Фундамент должен быть углублен в грунт. Поэтому разметьте место под печь и удалите доски. Если пол бетонный, его также нужно сорвать. Далее следуйте таким рекомендациям:
После проделанных действий можно переходить к основному этапу постройки печи.
Если вы будете делать печку в первый раз, то лучше начать весь процесс с сухой кладки. Перед тем как сложить печку на раствор, лучше потренироваться, чтобы избежать ошибок. В процессе воспользуйтесь следующими рекомендациями:
Статьи по теме: | |
Отечественная война (кратко)
С кем воевал Наполеон? Почему Наполеон пошёл завоевывать Смоленск и... Видеоурок «Назывные предложения Односоставное назывное предложение имеющее указательное значение
Цель урока : изучение нового материала1)повторение сведений об... Бланк заявления об уточнении платежа для налоговой
В начале 2017 года изменились платежные поручения по страховым взносам.... |