Выбор читателей
Популярные статьи
Ни одна дача или частный дом не может обойтись без места, требующего хранения хозяйственного инвентаря. Решением этой проблемы является сарай.
А чтобы он отвечал всем требованиями по хранению и простоте постройки, наилучший вариант – это сарай с односкатной крышей.
Чтобы выбрать наиболее удачное расположение для хозблока, нужно руководствоваться следующими правилами:
Не стоит обходить вниманием участки с неровным рельефом местности или на склоне. Всё это можно выровнять либо земляными массами или песком, либо, при последующих работах, фундаментом.
Прежде чем приступить к закупке материалов, а также к дальнейшей постройке, необходимо разработать чертеж.
Чертеж понадобится для некоторых важных данных:
Решение этого вопроса зависит от нескольких факторов:
Если же нет никаких специфических требований, к тому жебудущийхозблок не претендует быть уникальным, гораздо легче воспользоваться типовым готовым чертежом.
Например, как ниже:
После того как участок выбран, а также чертеж готов, можно приступать непосредственно к работам.
Специфических видов инструментов не потребуется. Набор достаточно прост, а также довольно часто используем в домашнем хозяйстве:
Каркасного типа с односкатной крышей достаточно сделать столбчатым.
Чтобы его поставить, желательно следовать следующей последовательности:
1️⃣ Прежде всего, требуется вынести оси (создать разметку).
Для этого:
2️⃣ Выкопать ямки около каждого колышка размерами 400*400*500мм
;
3️⃣ На боковые поверхности (тычок и ложок) каждого кирпичика нанести битумную мастику для гидроизоляции. Это нужно сделать до укладки в землю, чтобы при дальнейшей работе избежать неудобства нанесения, когда столбики будут готовы
;
4️⃣ В каждую ямку засыпать песчано-гравийную смесь приблизительно 150-200мм, которую утрамбовать;
5️⃣ Теперь можно приступать к кладке кирпичных столбов. Достаточно выполнить её в 1 кирпич, скрепляя кирпичи между собой цементным раствором. Столбики должны выступать над землей примерно на высоту 2 кирпичей
;
6️⃣ Проверить ровность по высоте все столбики между собой с помощью строительного уровня. А ровность по осям можно посредствомшнура
.
Прежде чем приниматься за изготовление каркаса, все пиломатериалы должны быть обработаны антисептиком, а также антипиреном.
После пропитки можно приступать,как указано ниже:
Для продолжения возведения строения лучше сначала смонтировать пол:
⭕️ Подготовить половую обработанную доску нужного размера, а после вырезать в них отверстия под стойки в нужных местах;
⭕️ Уложить каждую доску по длине на нижнее основание, прикрепив к немугвоздями или саморезами;
⭕️ Прибить с торца нижней обвязки доски 100*40мм по периметру, чтобы закрыть ее, а также задать ровность стен для дальнейшей обшивки.
Крыша запроектирована односкатной, поэтому стойки каркаса уже монтировались исходя из этого: с одной стороны короче, чем с другой.
Наклон односкатной крыши
Уклон крыши зависит оттипа кровельного покрытия. Обычно для хозпостроек оно выбирается из различного рода волнистых материалов:асбестоцементных –шифер, битумных – ондулин, металлических – профилированный лист. Для всех них средний угол наклонаберется 20° или 36%.
Чтобы узнать насколько же одну сторону делать выше –это значение высоты конька, нужно воспользоваться простенькой формулой.
А именно: ширину (пролет) поделить пополам и умножить на значение тангенса угла наклона, которое берется из таблицы Брадиса или высчитывается калькулятором.
Расчет материалов для крыши односкатного типа
Все материалы зависят от габаритов хозблока:
Монтаж крыши
Стены обшиваются доской 100*25 или 150*25 мм снизу вверх. Прежде всего, прибивается гвоздями длиной 80–90 мм к стойкам каркаса доска с нахлёстом в 25–30мм к нижней торцевой доске.
Надоели разбросанные повсюду инструменты? Некуда поставить велосипед и рыбацкую лодку? Самое время выделить наконец-то время и построить удобный и функциональный сарай прямо на своем участке. Причем мы советуем вам строить сарай с односкатной крышей, которая более экономична и проста в исполнении.
А для этого вам нужно будет сначала определиться с конструкцией постройки, типом внутреннего освещения и кровельным покрытием. Итак, разбираемся, как построить удобный хозяйственный блок!
А все те минусы, которые важны в практике строительства частных домов, для строительства хозпостройки уже не имеют никакого значения: отсутствие мансардного помещения и непривычный внешний вид. Ведь главное преимущество односкатной крыши для сарая – незначительный вес.
Обычно стены подобных хозпостроек не делают массивными или сверхпрочными, а на таковые размещать тяжелую сложную кровлю непрактично и небезопасно. А вот односкатная крыша имеет намного меньший вес, проще в устройстве и позволяет легко сделать получившиеся фронтоны с ветопрозрачными – достаточно только обшить их обычным поликарбонатом. И не нужно никаких окон.
Односкатная крыша – самый простой тип крыши. У нее всего две точки опоры – две стены, с одинаковым или разным уклоном. Состоит односкатная крыша из таких элементов:
Вот понятная объемная модель такой крыши:
Итак, переходим непосредственно к процессу!
После того, как вы рассчитали угол наклона будущей крыши, переходите к расчету стен сарая. Изначально определитесь, какой высоты будет та стена, что ниже. Выбрали? А вот все остальные параметры крыши теперь будут зависеть от этой величины.
Итак, рассчитываем по этой схеме:
А теперь о строительстве самой высокой стены. Дело в том, что многие начинающие умельцы допускают такую досадную ошибку – делают стены по готовым параметрам и забывают, что еще есть и мауэрлат. Т.е. на последний ряд кирпича или блоков мы положим еще брус, на который будем крепить стропила. А он дает свою высоту.
Если же вы закупили необработанную древесину, то обязательно удалите с нее кору. Дело в том, что под ней всегда остаются личинки короеда, который со временем разовьется и поточит всю крышу.
Для изготовления стропил односкатной крыши мы рекомендуем использовать древесину хвойных пород, лучше сосну и обязательно сухую. Предварительно обязательно обработайте стропила антипиреном и антисептиком, чтобы защитить от влаги и случайного возгорания. Всего же вам понадобится древесина для таких материалов:
Всего у вас три варианта строительства стропильной системы для сарая, в зависимости, насколько сложной она должна быть:
Чем массивнее кровельное покрытие и чем выше угол наклона, чем сложнее должна быть конструкция такой крыши.
На практике все будет выглядеть так:
Стропила односкатной крыши бывают трех видов, в зависимости от того, как именно они должны передать нагрузки от крыши – стенам и фундаменту.
Итак, это:
В односкатной крыше стропильная нога опирается одним концом на мауэрлат, а вторым – на конек-мауэрлат. Стыкуют их при помощи врубки. Ставить мауэрлат нужно обязательно, т.к. он служат для более равномерного распределения нагрузки от крыши на стены.
Как только стены вашего сарая будут готовы, положите на них рулонный гидроизоляционный материал и уложите мауэрлат. Длинным сверлом сделайте отверстия под анкерные болты, а сам мауэрлат обязательно обработайте антисептиком. После чего мауэрлат закрепите на стене, вставьте анкеры и закрепите. Обязательно изолируйте брусья от стен толем или рубероидом.
Вот здесь все хорошо видно, что и как нужно делать:
Первыми устанавливают фронтонные и тыльные стропила, а потом между ними натягивается бечевка, которая станет ориентиром для установки всех остальных стропильных ног.
Шаг между стропильными ногами нельзя делать больше 1 метра. В итоге стропильная ферма получается в виде прямоугольного треугольника. Причем как полого, состоящего только из сторон, так и с внутренними перегородками, которые называются зятяжками, подкосами и упорами.
Теперь устанавливаем кобылки – дополнительные свесы, под которые подкладываем рубероид, чтобы защитить их от сырости. Этот свес вы в последствие и зашьете сайдингом.
Затем прибиваем обрешетку. Если вы планируете покрыть крышу рубероидом или другими мягким кровельным покрытием, тогда обрешетку делайте сплошной, из листов фанеры. А решетчастую – под профнастил и другие листовые жесткие материалы.
Теперь укладываем гидроизоляционную пленку. Кладите ее внахлест на 10-15 см, и обязательно проклейте все стыки. Закрепите пленку строительным степлером вдоль всей крыши, начиная с нижнего ряда. Потом прижмите гидроизоляционную пленку рейками контрообрешетки, оставив 3-5 см для вентиляционного зазора.
Но не все учитывают при строительстве сарая, что гидроизоляционная пленка нужна для кровли не только как защита от атмосферных осадков. Дело в том, что в любых технических и хозяйственных помещениях всегда много пыли.
Она заносится с ногами с участка, появляется при работе с разными материалами, да и просто со временем – место ведь не жилое. И, конечно, часть пыли поднимается кверху, оседая на листах и ускоряя их старение, причем в первую очередь страдает вентиляция подкровельного пространства. А потому, раз уж вы и так сэкономили на обрешетке и кровельном материале, не поскупитесь и приобретите современную диффузную пленку. Которая обеспечит односкатной крыше:
Теперь, прямо на гидроизоляционное покрытие, строго перпендикулярно обрешетке крепим контробрешетку – небольшие бруски, которые послужат основанием для монтажа кровельного покрытия.
Теперь стелем кровельный материал. Возьмите для этой цели специальные саморезы, которые рекомендует производитель этого покрытия (обычно они идут в комплекте). В любом случае это должны быть оцинкованные саморезы с каучуковой насадкой, которая защитит покрытие от влаги.
Что касается выбора самого покрытия, отметим следующее. Понятно, что для крыши гаража или сарая никто не стремиться купить самую дорогую черепицу последних модных новинок. Ведь это – всего лишь хозяйственная постройка и на ней хочется поэкономить. Вот почему при выборе кровельного покрытия на односкатную крышу руководствуйтесь такими пунктами:
Так, самый простое и популярное кровельное покрытие для хозяйственных построек – старый добрый (или уже не добрый, ввиду последних исследований?) шифер:
Симпатичными получаются хозпостройки с покрытием, как ондулин:
Причем крышу сарая вам не обязательно строить бесцветной! Прозрачность листов поликарбоната сохраняется и при тонировании, а вот издалека такая крыша будет выглядеть великолепно. Все благодаря уникальной цветовой палитре тонирования кровельного ПК:
Но вам понадобится специальное крепление и герметичные ленты для того, чтобы в полые соты поликарбонатных панелей не попадала ни пыль, ни влага. Пыль сама по себе плоха тем, что значительно снижает светопропускающие свойства такой крыши, а потому устроить небольшую теплицу или зимний сад на чердаке уже не получится. Во-вторых, это крайне не эстетично. А в-третьих, если грязь занесется с обычной земли или огорода, не удивляйтесь, как по сотам вскоре начнет ползти и радоваться жизни биологическое разнообразие (представляет собой довольно неприятную картину).
А при правильном подходе получится вот что:
И вот такой вариант:
К слову, защитить любое кровельное покрытие от силы ветра поможет каменный или кирпичный бордюр, причем тоже накрытых кровельным покрытием.
Водосток односкатной крыши может быть как организованным, когда вода уходит по специальным желобам, водосборным воронкам и трубам, так и неорганизованным, когда она просто стекает с края кровли. Здесь уже все зависит от того, насколько часто в вашей местности идут дожди, и куда вы хотите направить дождевую воду.
Так, к примеру, сарай может стоять в том месте участка, где проходимость мала, и с крыши вода вполне может стекать прямо на землю. А может и перед дорожкой, которую заливать совсем не хочется. И еще один момент: отведенная вода – меньше сырости в помещении. Вот, отталкиваясь от этого и решайте, нужен ли вам водосток для такой небольшой постройки. Если вы делаете неорганизованный отвод воды, т.е. никакого водостока не будет, карнизный свес делайте не меньше 55 см.
Также если вы строите сложную односкатную крышу, состоящую из нескольких совмещенных, тогда особенно тщательно продумайте водосток.
Переходим к финишным работам. Устанавливаем снегозадержатели, если необходимо, и оборудуем систему водоотвода. Ставим фиксаторы для желобов, крепим карниз.
К слову, чтобы повысить огнестойкость деревянных конструкций сарая, обработайте его либо специальным огнезащитным раствором, хотя бы известью. Если в каком-то месте деревянный элемент крыши будет стыковаться с камнем (а у односкатных крыш часто делают каменный бордюр, для дополнительной защиты от дождя), то эти элементы обязательно обработайте антисептиком. Еще лучше проложить между такими разными в гидрофобном плане материалами рубероид или толь.
Легче и быстрее всего вам будет построить вот такой простой сарайчик с минимальным пролетом крыши:
В этом примере постройки сарай представляет собой навес со стенами, обшитыми плитным материалом. В качестве несущей опоры использованы асбестоцементные трубы диаметром 12 см, который вкапываются и бетонируются в землю.
На трубе находится ригельная доска размером 5х15 см. В итоге получились стены с нужным перепадом высот: 2 метра и 3,5 метра. Сам перепад получился полтора метра, а ширина пролета – 3,65 м.
Стропила изготавливались 5х10 см со специальными запилами для нижней и верхней обвязки. Шаг – 1 м. Наверх – контробрешетка из брусков 5х5 см, и непосредственно сам шифер. Фронтоны зашиваются поликарбонатом для естественного освещения.
Если же вы хотите, чтобы в таком сарае зимой ничего не замерзало, стройте его с утепленными стенами:
Причем сарай с односкатной крышей вовсе не обязан быть примитивным и односкатным. Как вам такой вариант?
Разобрались? Закатывайте рукава!
Если на вашем участке не хватает хозяйственной постройки для складирования различной утвари и необходимых инструментов, то вы легко можете соорудить сарай с односкатной крышей своими руками. Если с возведением стен и обустройством облегченного основания у многих умельцев не возникает проблем, то с крышей дело обстоит немного сложнее. Именно поэтому мы подробно расскажем, как сделать простую односкатную крышу над небольшой хозяйственной постройкой.
Односкатная крыша на сарай своими руками хороша не только тем, что ее можно выполнить собственными силами, но и другими положительными моментами:
Конечно, у односкатного покрытия есть и свои недостатки, но они важны скорее для частного дома, а не для хозяйственной постройки. Так, среди минусов можно назвать то, что в таком сарае вы не сможете обустроить чердак, а также низкие эстетические показатели односкатной крыши. Однако можно с уверенностью сказать, что для сарая все эти минусы не имеют никакого значения, именно поэтому многие проекты временных и хозяйственных построек выполняются именно с односкатной крышной системой.
Поскольку строительство сарая обычно планируется вести не из сверхпрочных и массивных материалов, на них нецелесообразно и даже опасно водружать тяжеловесную сложную кровельную конструкцию. Если посмотреть некоторые чертежи, то эти постройки чаще делают каркасными. Причем каркас сарая изготавливается из обычного бруса. Именно поэтому легкая односкатная крыша на сарай своими руками – самый подходящий вариант.
То, как сделать односкатную крышу, мы рассмотрим на примере сарая 3х6 м. Подходящий чертеж сарая несложно найти в сети или изготовить самостоятельно. Мы не будем описывать процесс возведения стен и основания сооружения, а подробно рассмотрим лишь то, как построить односкатную крышу к этому хозблоку.
При выборе стройматериала необходимо учитывать конструктивные особенности постройки. Ниже приведен список материалов, которые вам понадобятся:
Внимание: все деревянные элементы крышного каркаса необходимо защитить от горения и гниения, обработав их антисептическими пропитками и антипиренами.
Если вы планируете утеплять сарай, то вам понадобится теплоизоляционный материал и для крыши. В качестве кровельного утеплителя лучше выбрать минеральную вату. В этом случае вам также нужно будет приобрести пароизоляционную мембрану для защиты утеплителя от накопления конденсата и сырости.
Совет: вместо окон в сарае можно сделать фронтоны из светопрозрачных конструкций, например, из поликарбоната. Фронтонами называют треугольные участки стен под скатами.
Подробно описывать, как правильно делать стены сарая 3х6 с односкатной крышей мы не будем. Стоит отметить лишь то, что две противоположные продольные стены должны быть разной высоты, что и будет обеспечивать требуемый уклон крыши.
Процесс возведения сарая с односкатной крышей выглядит следующим образом:
Завершающим этапом может стать установка водостока, если вы хотите его сделать организованным. К слову, для сарая это не обязательно. У такой постройки может быть и неорганизованный водосток. Но если вода с крыши стекает на дорожку или в грунт, а в регионе идет много дождей, то организованная система водоотведения с крыши позволит защитить помещение от сырости. При неорганизованном водоотведении карнизный свес крыши должен быть не менее 550 мм.
Сложно представить загородный дом или дачу без хозяйственных построек. В сараях хранят огородно-садовый инвентарь, летние качели, гамаки и складную мебель, здесь же можно поселить сельскохозяйственных животных, птицу, хранить сено и корма. Как правило, хозяйственные постройки сооружают из тех материалов, которые остались после строительства дома. Хозяину остается лишь выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией кровли.
Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки - 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.
Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.
Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.
Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.
Важно! Угол наклона односкатной крыши должен быть больше 18 градусов. Такой скат позволит осадкам беспрепятственно покидать крышу, защитит сооружение от ветров и холода.
Оптимальное значение скатного угла крыши - 18-25 градусов.
Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:
Если материалы для сооружения сарая необходимо покупать, лучше остановить свой выбор на пенобетоне. У пористых блоков есть масса преимуществ перед другими строительными материалами:
Несмотря на легкость пеноблоков, обязательно нужно сооружать фундамент для сарая. Учитывая размеры постройки (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых, сухих почв подойдет и столбчатое основание.
Ленточный фундамент для небольшой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания почвы на участке в зимний период.
Землю на выбранном для строительства участке очищают от мусора, корней и растительности. Делают разметку периметра сарая, выкапывают траншею для ленточного фундамента.
На дно траншеи засыпают «подушку» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывают. Теперь необходимо закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутрь коробов устанавливают металлическую арматуру, которая должна укрепить фундамент.
Заливают бетон. В нескольких местах прокалывают раствор металлическим штырем, избавляя фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон мог набрать необходимую прочность.
Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладывают нижний пояс.
Внимание! Блоки или кирпичи нижнего ряда обязательно кладут на слой гидроизоляции. Ленточный фундамент накрывают слоем рубероида или обмазывают битумной мастикой, чтобы влага из бетона не попадала на стены сарая.
В соответствии с чертежом постройки выкладывают стены, выполняя оконные и дверные проемы. Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.
Намного чаще оказывается, что у хозяина есть остатки древесины, и он принимает решение о строительстве сарая из дерева. Для такой работы необходимы хотя бы минимальные плотницкие навыки, ведь придется работать и с пилой, и с рубанком.
Постройка из дерева весит совсем немного, в качестве ее основания вполне может выступить столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, перенося на землю периметр будущей постройки.
По углам сарая устанавливают столбы. Еще несколько опор должно располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами - 80-120 см (в зависимости от размера сарая и типа грунта на участке).
Глубина опор зависит от уровня промерзания почвы в регионе строительства, в среднем, это 40-60 см. После того как траншеи для опор выкопаны или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка», укладывается металлическая арматура.
Теперь необходимо залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент застынет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стен.
Для начала, нужно сделать нижнюю обвязку постройки из бруса. Перед укладкой древесины опоры фундамента накрывают двойным слоем рубероида. По углам брус соединяют металлическими скобами, проверяют по уровню.
Устанавливают вертикальные опоры по углам сарая, обязательно сверяясь с уровнем. Фиксируют их временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов собирают из деревянных брусьев весь каркас сарая.
Каркасный сарай с односкатной крышей, да еще и выполненный своими руками является незаменимой постройкой на любом дачном участке. Как правило, дачники задумываются об этом когда уже просто некуда складировать бесчисленное количество банок для закаток или инструментов в доме стало чересчур много. Но построить сарай с односкатной крышей стоит и не только ради этого, ведь найдется масса применений этой простой незамысловатой и дешевой конструкции. А о том, как его соорудить и какие материалы при этом использовать я вам расскажу в данной статье.
Использование древесины в качестве основного материала для строительства каркаса сарая в основном связано с положительными моментами.
Не стоит верить слухам о том, что древесина является недолговечным и ненадежным продуктом. При применении некоторых видов защиты (обработка дерева составами) можно достигнуть вполне достойного срока эксплуатации в несколько десятилетий. Но даже без обработки такой материал благодаря своей дешевизне и быстроте сборки является удачным выбором.
Древесина является природным материалом, а, следовательно, ей присущи следующие недостатки:
Когда я описывал положительные качества каркасной конструкции я сказал, что одного ската в качестве кровли будет достаточно, посему наверно вас заинтересовал вопрос «как сделать односкатную крышу на сарае». И чтобы в этом разобраться вам стоит прочесть данную статью целиком.
Перед любой работой в строительстве должна производиться подготовка. Поэтому в самом начале нужно учесть некоторые нюансы.
Как правило, жильцы дачных домиков отдают предпочтение нескольким помещением. Оно и понятно, ведь разделение на секции может рационально распределить свободные квадратные метры. Габариты строения берутся чисто из индивидуальных потребностей хозяев, но сарай 3х6 с односкатной крышей считается эталоном.
Каркасный сарай с односкатной крышей потребует очень малых затрат строительных материалов, но даже их следует приобрести с умом.
Для возведения самого каркаса сарая могут потребоваться следующие материалы:
Любой важный деревянный элемент не должен содержать в себе сучков, даже малых трещин, участков подверженных гниению или отверстий от жуков-вредителей.
Задать необходимый уклон кровли можно только двумя методами. На первый вам понадобится 4-6 брусков с сечением 10х10 и длиной по 50 см каждый. В планы второго метода не входит приобретение дополнительных материалов. Достаточно длину одних опор сделать меньшей по отношению к другой.
ВАЖНО: Крепление досок должно производиться так, чтобы гвоздь проходил насквозь и впивался в другую. Только так можно достичь более крепкого соединения.
После расчетов наступает практическая работа, в которой все по-другому. И начнем мы естественно с фундамента.
Практически для всех зданий фундамент является одной из важнейших элементов. В качестве него для каркасных типов сарая подойдет ленточный, столбчатый или просто деревянный.
Ленточный
Для обеспечения максимальной защиты деревянных элементов используют ленточный фундамент. Для его создания вам потребуется соорудить цоколь из бетона, высота которого составляет 40-50см. При это важно принять факт, что данный тип фундамента не подойдет в осадочном грунте. Для него подходят лишь винтовые сваи.
В качестве начальных работ по устройству ленточного фундамента следует обзавестись траншеей по обозначенному периметру. Ее глубина должна составлять 40 см и иметь ширину 0,4м. После отрывки необходимо засыпать дно траншеи песочной подушкой, она будет занимать 10см объема. Поверх песочной подушки в обязательном порядке должен быть уложен гидроизоляционный слой, дабы не позволить бетону в его жидком состоянии просачиваться в песок.
После такой работы производится сборка, как правило, деревянной опалубки, хотя существует еще металлическая. Ее часть должна быть выше уровня земли и составлять высоту цоколя. Для связки отдельных элементов опалубки в одну систему используют различные хомуты и распорки, а на верхнюю часть закрепляются подпорки. Это позволяет всей конструкции держать свою форму даже при высоком давлении изнутри. Нижний слой бетонных элементов, как правило, армируются, именно поэтому арматура укладывается прямо на слой гидроизоляции. Сечение прутьев металла должно составлять 10-12мм и быть в виде своеобразной сетки.
Заполнение пространства между щитами опалубки производятся бетоном марок М200 или М250.
Не стоит разделять процесс заливки бетона на несколько дней - это может повлечь за собой образование трещин по всему объему фундамента. По этой же причине не стоит производить данные работы в дождливую или сильно жаркую погоду.
Щиты опалубки должны фиксировать массу бетона до полного его затвердевания. Пик его прочности приходится на 28е сутки, но, сколько именно ждать, решать только вам. Скажу одно, что уже на третьи сутки прочностные характеристики бетона составляют 50%. Поэтому если вы хотите максимально качественное основание, то целесообразно подождать максимально возможный период.
Если ваше строение точно нельзя отнести к большим, то вам вполне подойдет мелко заглубленный ленточный фундамент.
Деревянный
В качестве такого фундамента активно используются бревна лиственницы. Их диаметр должен составлять около 30см, а поверхность нуждается в обработке битумом 2-3 раза.
Для монтажа деревянного фундамента вырываются лунки до 150см в глубину и шириной больше бревна на 10см. Дно такого углубления засыпается песком на 10см, образуя необходимую подушку. Битум выступает в роли гидроизоляционного материала. Им обрабатывают бревна 1,5 метра бревна, которому предстоит погрузиться в землю.
После того, как бревно опускается в лунку, производят засыпку пустот углубления. Дабы задать грунту максимально возможное уплотнение его поливают и утрамбовывают. А некоторые заливают эту пустоту бетоном.
Деревянные сваи вполне могут стать доступным решением проблем устройства фундаментов в любых грунтах.
Столбчатый
Под каркасный тип строений, как правило, используют столбчатый тип фундаментов. Для качественной работы на грунте создается его разметка при помощи колышков и шнура. По размеченному периметру и в углах вырываются лунки 30-40см в глубину.
Не стоит производить работы разметки на глаз, используйте капроновую нитку, если у вас нет шнура. Благодаря этому вы исключите возможность ошибки.
При выкапывании лунки советую сделать ее более 70см, что будет являться уровнем ниже слоя промерзания. Дно, как обычно, укладывается песочная подушка, но уже ее высота составляет 15см в утрамбованном состоянии. Для большей уверенности я совету уложить поверх некоторый слой мелкого гравия, где-то 10см будет достаточно. После данных действий укладывается столбики кирпича, а в качестве раствора используют цементную смесь. Под небольшие строение вполне подойдет кладка из 4х кирпичей, а если оно является большим, то стоит использовать их побольше.
Любая кирпичная кладка должна быть обработана гидроизоляционными продуктами.
ВАЖНО: При создании столбиков из кирпичей используйте строительный уровень, дабы все они лежали в одной плоскости. Это обеспечит сильную устойчивость сооружения.
Пустота, которая остается между землей и столбиком засыпается грунтом, а лучше использовать песок или залить раствором. Пустотные бетонные блоки являются достойной заменой столбчатому фундаменту. Их размеры, как правило, 40х20х20см. Но при монтаже такого элемента пустоты в нем стоит заполнить раствором.
Когда вы определились с выбором фундамента и выполнили его заливку по технологии, то можно приступать к возведению самого каркаса.
Предположим, что ваш выбор пал на столбчатый вид фундамента.
В самом начале работ, не забудьте изолировать камень от дерева. Для этого стоит положить несколько слоев рубероида на каждый столбик. Это защитит нижнюю часть деревянного каркаса от воздействия на нее излишней влаги, которая будет собираться в кирпиче.
После устройства гидроизоляционного слоя можно приступать к обвязке снизу. Обвязка производится брусом 10х10см, а балки и лаги монтируют из бруса 5х10см. Кстати, их шаг больше чем 60см использовать недопустимо.
Все соединения производятся методом «в пол дерева», а в качестве крепежей используют обычные гвозди.
Вертикальные элементы создаются из бруса 10х10см, крепеж происходит на Г-образные элементы металла, гвозди или обычные саморезы. Расстояние между такими стойками не должно превышать 1,5м. Для придания дополнительной устойчивости устраиваются дополнительные балки по диагонали с размерами 4х10см.
ВАЖНО: Если соединение при использовании гвоздей или саморезов все равно выглядит хлипким, то его стоит усилить металлическими уголками.
В строительстве хозяйственных построек широко практикуют использование каркасов не из дерева, а из металлических труб.
Благодаря профилированным металлическим деталям положительные качества каркаса выглядят более заманчиво. Посудите сами.
Более прочные трубы подбираются исходя из того, если на постройку в течении срока эксплуатации будут действовать повышенные нагрузки. Тогда нижнюю обвязку стоит выполнить из труб со стенками 8 мм с диаметром 100 мм. В качестве элементов усиления часто применяется профиль с сечением 6х6 см.
Значительное внимание отдайте настилу лаг в качестве чернового пола. Их шаг не должен превышать 60см. Крепление на нижнюю обвязку производится благодаря сварочному аппарату.
После всех этих работ можно приступать к перекрытию этажа. Оно представляет собой профильный каркас. Так же на этом этапе будут монтироваться балки, а в конце идет обшивка.
Стропильная система будет являться заключительной частью при возведении каркаса из профилированных труб. Она может находиться как отдельно от всей системы, так и быть слита с ней. В качестве несущей детали, как правило, применяют швеллер большого сечения, к которому крепеж всех элементов и будет производиться.
После всех соединительных работ, можно приступать к отделке.
После сборки каркаса, нужно создать основание, по которому мы сможем без проблем передвигаться. В данном случае у нас будет выполнять эту функцию черновой пол. В качестве элементов строительства для него берутся плиты OSBили листы обычной фанеры толщиной до 15мм. После установки фанеры на пол стоит позаботиться о слое гидроизоляции, а затем уже монтировать чистовой пол.
Качественный пол можно выполнить из шпунтованной доски. Благодаря своим углублениям по краям и специальным выступам, произвести сборку «встык» можно за очень короткий временной период. Древесина, как правило, выбирается из хвойных пород, дабы смола, находящаяся в ее структуре, не давала возможности просачиваться влаге. В целом данный процесс очень схож с устройством ламината.
Качественная стыковка досок создается благодаря различным выступам по краям деталей.
Если вы завершили работу с монтажными работами по полу, то можно приступать к возведению стен . Кстати, дабы придать каркасу дополнительные прочностные характеристики в него врезаются временные или постоянные укосы. Укрепление стоек данным методом стоит производить только в местах повышенных нагрузок.
Использование укосин должно производиться в обязательном порядке, если каркас не будет обшиваться фанерой. Стоит отметить, что плиточная обшивка примерно в 5 раз эффективнее укосин, но если же вы все-таки не собираетесь использовать фанеру, то в качестве укосов можно взять доски сечением 50х100мм или 25х100. Их длина обязана быть на 30см больше самих стен. Понятно, что постоянные укосины устраиваются навсегда, а вот временные должны использоваться до момента устройства верхних лаг, затем фиксирование положения стен при их помощи не имеет смысла.
Перед началом устройства укосов стоит позаботиться о выравнивании всех стен и углов. Для этого удобнее всего пользоваться лазерным уровням, но при его отсутствии можно воспользоваться и пузырьковым. Шаг устройства укосин, как правило, составляет 1,2 – 1,5м. Применение их в качестве рычага поможет исправить некоторые дефекты конструкции.
Правильный монтаж укосов важная составляющая всего процесса сбора каркаса, поэтому стоит учесть некоторые правила.
Для придания большей надежности все соединения фиксируются при помощи металлических уголков или гвоздей.
Утепление стен каркаса будет являться целесообразным занятием при условии содержания в сарае живности, дабы не загубить их в сильные морозы. В качестве утеплительных материалов часто применяют:
Минеральная вата
Обшивку стен постройки минеральной ватой должна производиться по всем нормативным документам строительства. Плиты утеплителя должны иметь вид как при устройстве кровель, т.е. сделаны в виде пирога. Для этого минеральную вату заворачивают с двух сторон пароизоляционным материалом. Это позволит утеплителю избавляться от избытка влаги, ведь ее нахождение в данных слоях приводит к уменьшению полезных свойств продукта.
Важным моментом в устройстве минеральной ваты является создание вентиляционных ходов в слое пирога. Для этого деревянная обшивка укладывается перпендикулярно плитам. Она собирается из досок 20х40мм. Система из таких элементов будет свободно пропускать воздух, а также отлично держать внутреннюю отделку.
Пеноплекс
Толщина данного материала подбирается от 6см. Монтаж пеноплекса начинается с устройства гидроизоляционного слоя за обрешеткой. Шаг элементов обрешетки должен составлять 60см. В качестве крепежей не используют привычные гвозди или саморезы. Здесь уместно применять полиуретановый клей, но конечно можно использовать и анкера. Монтажная пена будет выступать в роли дополнительного фиксатора на стыках плит.
После высыхания клея производится обшивка пароизоляционным слоем. В качестве него, как правило, используют полиэтиленовую пленку в виде фольги, а сверху наносят отделочный слой.
Стекловата
Устройство ничем не отличается от минеральных плит. Но при ее укладке стоит позаботиться о средствах индивидуальной защиты. Приобретите респиратор и хорошие перчатки, открытые участки тела должна защищать плотная одежда, а глаза – специальные очки.
Возводить сарай из блоков с односкатной крышей можно точно по описанной методике. Сначала подбирается место и тип фундамента, а затем приступают непосредственно к строительству. Блочное здание будет обладать толстыми стенами, следовательно, их утепление можно не производить, но это сугубо индивидуально и исходит от назначения пространства.
В интернете полно строительных сайтов где тематика «строим сарай с односкатной крышей» является основной, но вы не найдете на них ничего нового, поэтому предлагаю вам более интересный источник информации – видео.
Статьи по теме: | |
Отечественная война (кратко)
С кем воевал Наполеон? Почему Наполеон пошёл завоевывать Смоленск и... Видеоурок «Назывные предложения Односоставное назывное предложение имеющее указательное значение
Цель урока : изучение нового материала1)повторение сведений об... Бланк заявления об уточнении платежа для налоговой
В начале 2017 года изменились платежные поручения по страховым взносам.... |